Loading AI tools
in der Kürschnerei abfallende Fellstücke Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Pelzreste (griechisch Chordas) sind die in der Kürschnerei bei der Fellverarbeitung abfallenden Fellstücke, in der Branche Stücken genannt.[1] Sie werden zu Pelzhalbfabrikaten, sogenannten „Bodys“, zusammengesetzt, die hauptsächlich zu Pelzbekleidung und Felldecken weiter verarbeitet werden. Ein kleiner Teil geht in die Galanteriewaren- und, in Mitteleuropa derzeit kaum noch, in die Spielwarenerzeugung. Fellstücken dienen als Köder beim Fliegenfischen. Zunehmend nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Fellreste vom fellverarbeitenden Kürschner direkt zu größeren Kleidungsstücken verarbeitet, inzwischen nur noch selten. Die Spezialisierung einzelner Betriebe auf diese Tätigkeit verringert die dafür benötigten Arbeitszeiten in erheblichem Umfang, außerdem ermöglicht sie die Sammlung großer Mengen gleichartiger Stücken. Die Vorverarbeitung erlaubt eine vorteilhaftere, wirkungsvolle Pelzveredlung, beim Scheren für den Scherprozess, beim Färben schafft sie die Möglichkeit für das zusätzliche Aufbringen von Mustern mit Sprühpistolen, unter Umständen unter Einsatz von Schablonen. Reliefartige Muster werden gelegentlich durch das Ausbrennen des Haars mit Lasern erzeugt. Die Bodys werden meist über den Rauchwarengroßhandel vertrieben und kehren von dort in die Konfektionsindustrie oder zu den Einzelhandel betreibenden Kürschnern zurück. Die abfallenden Fellteile haben bei in der Regel größerer Leichtigkeit meist die gleiche, manchmal sogar eine größere Haltbarkeit als das Hauptprodukt aus den Kernstücken der Felle.[2]
Nur gelegentlich verwendet der Fellverarbeiter die Reste bei der Pelzherstellung an verdeckter Stelle in Jacke oder Mantel mit oder integriert sie als Ornament. Jedoch haben insbesondere indigene Völker, beispielsweise die Eskimos, Trachten mit sehr kunstvollen, harmonischen Mustern entwickelt, die aus den Fellteilen gearbeitet werden, die sonst abfallen würden. Alles deutet darauf hin, dass die auch heute noch wertgeschätzten Pelzreste genutzt werden, seitdem der Mensch Felle zu Kleidung verarbeitet.
In den letzten Jahrhunderten haben sich in verschiedenen Zentren der Welt eigene Industrien für die Pelzstückenverarbeitung gebildet, in Europa ist das bis heute vor allem Kastoria in Griechenland und der nahegelegene Ort Siatista.
Die 1968 veröffentlichten deutschen RAL-Vorschriften für Pelzbekleidung besagen, dass für eine warenehrliche Beschreibung Pelzwaren, wenn sie nicht aus ganzen Fellen gearbeitet sind, also aus Seiten, Wammen, Klauen, Schweifen (Schwänzen) oder Abfallstücken, als solche gekennzeichnet sein müssen (zum Beispiel Nerzpfotenmantel, nicht Nerzmantel). Im Text der Bestimmungen wird besonders darauf hingewiesen, dass Bezeichnungen „aus besten Stücken“ beziehungsweise „aus ausgesuchten Stücken“ oder analoge Begriffe unzulässig sind.[3]
Im Jahr 1961 bestimmte eine Verordnung über die Ersichtlichmachung der Beschaffenheit von Fellen und Pelzwaren des österreichischen Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau unter anderem: „§ 4: Bei Pelzwaren, die nicht aus ganzen Stücken gearbeitet sind, ist auf diesen Umstand hinzuweisen (zum Beispiel Persianerstückenmantel), oder es sind die verwendeten Fellteile anzuführen (zum Beispiel Bisamwammenmantel, Fehrückenmantel, Persianerkopfmantel, Persianerklauenmantel).“[4]
Für eine Beschreibung der verschiedenen Fellarten siehe → Pelzarten und die dortigen Weiterleitungen auf die entsprechenden Hauptartikel.
Neben der „Schussware“, den für eine normale Nutzung nicht zu gebrauchenden, meist extrem beschädigten Fellen, bleiben bei der Fellverarbeitung vor allem Kopfstücken, Pfoten und Schweife in der Regel erst einmal unberücksichtigt, schon weil die Felle in der sich durch die Extremitäten ergebenden, unregelmäßigen Fellform so nicht zu verwenden sind. Auch weichen diese Teile meist erheblich vom übrigen Fellcharakter ab. Beinteile und Schweife haben fast immer eine andere Farbe als der Rumpf, die Beinteile und die Kopfstücken sind oft kurzhaariger. Beim Persianer und anderen gelockten Lammfellen sind die Beinteile, vom Kürschner Klauen genannt, weniger gelockt, nur moiriert oder ganz glatthaarig. Die Schwänze sind, wenn sie dicht behaart sind, immer langhaariger. Häufig wird auch die andersfarbige Bauchseite, die Wamme, extra verarbeitet. Einer der besonderen Reste entstand beim Skunksfell, bei dem früher die helle und langhaarigere Gabel herausgestochen, zusammengesetzt und dunkel eingefärbt wurde.
Eine Ausnahme bildet das Guanakofell, bei dem man die sehr langen Beine oft am Fell belässt und insbesondere bei der Nutzung zu Pelzdecken die Felle kunstvoll ineinander fügt, eine Verarbeitungsmethode, die bereits von den Indios beherrscht wurde. Die hellen, von den Beinen in die Fellseiten übergehenden fast weißen Fellpartien ergeben ein für diese Fellart charakteristisches Bild. Trotzdem blieben bei dieser materialsparenden Arbeitsweise noch Fellreste übrig, die von den Indiofrauen zusammen mit kleinen Skunksfellen, wilden Katzen und anderen heimischen Fellen zu beeindruckenden, geschmackvollen Mustern zusammengesetzt wurden.[5]
Für Kaninpfoten wurde 1950 die Verwendung zur Leimfabrikation erwähnt. Die nicht für Pelzzwecke zu verwendenden Reste und die so genannten Kleinststücken werden ansonsten der Tierhaarverwertung zugeführt, vor allem zur Herstellung von Filz. Hutmacher verwerteten vor allem Biber, Bisam, Nutria und Kanin, aber auch Nerz, Otter und Maulwurf. Biber, Bisam, Otter und Nutria finden für die Außenseite Verwendung und verleihen dem Filz eine glatte Oberfläche. Im Jahr 1930 wurde der Produktionsprozess so beschrieben: Der so genannte „geblasene Pelz“ wird dazu durch eine Maschine geblasen und mit anderen Materialien der Filzfabrikation vermischt. Die Pelzstückchen werden auf einen Papierstreifen geleimt, der über eine Walze und dann durch eine Maschine läuft. Der Pelz kommt dann mit einem Rotationsmesser in Kontakt, der den Pelz ganz kurz schneidet. Gleichzeitig wird der so beschnittene Pelz in einen Behälter geblasen. Die Hutmacher bevorzugten jedoch wegen des noch schöneren Glanzes die Stücken roher Pelzfelle.[6] – Die Haare von langhaarigem, kräftigem Fellwerk gehen in die Pinselindustrie als Pinselware (u. a. Bär, Dachs, Ziege), für feinere gebraucht man Schweifhaare (u. a. Kolinsky, Feh).[2][7][8] Abfälle in der Haarschneideindustrie („Schnitzel“, „Ledernudeln“) wurden unter anderem in Frankreich als Weinbergdünger verwendet.[9]
Im 16. und 17. Jahrhundert bestand die Bezeichnung Tafelmacher bzw. Tafelmeister für die Kürschner, die sich mit dem Herstellen von Felltafeln und Fellfuttern beschäftigten. Sie traten ursprünglich nicht als selbständige Kürschner auf, sondern waren mit dieser Spezialarbeit bei einem Kürschner angestellt.[10]
Eine Revolution der Pelzproduktion, insbesondere der nähintensiven Pelzstückenverarbeitung, stellte die Erfindung der Pelznähmaschine dar. 1894 wurde die erste Maschine in Kastoria importiert, wegen des Protests der Näher, die um ihre Arbeitsplätze fürchteten, anfangs allerdings erst einmal wieder ausgemustert.
Im Jahr 1928 leitete ein österreichischer Kürschnermeister in einem Fachbuch die Kollegen zu einem achtsamen Umgang mit den bei der Arbeit anfallenden Fellstücken an:
„Wenn der Kürschner das ganze Jahr arbeitet, erübrigt er eine große Menge von Abfällen, die einer vielfachen Verwendung zugeführt werden können und durchaus kein wertloses Material darstellen.
Durch Sortieren wird dieses Material entsprechend seiner Verwendbarkeit aufgestellt werden.
Vorerst werden jene Stücke aussortiert, die für Reparaturen verwendet werden können. Größere Stücke kommen auch für das Einschneiden in Betracht. Man menge nun diese Abfallstücke nicht kunterbunt in Kisten oder Säcke, um beim Gebrauch irgendeiner Sorte alles durchwühlen zu müssen, bis man das Gesuchte findet. Der moderne Kürschner wird sich für jede Sorte einen Karton oder ein Säckchen anlegen, das er in seinen Stellagen alphabetisch ordnet, um jede Fellsorte ohne langes Suchen sofort zur Hand zu haben. Wie wertvoll eine solche Ordnung ist, wird man in der Hochsaison ermessen können, wo jeder Augenblick des Kürschners wertvoll ist.“
Im selben Werk wies der Autor „jene Kürschner, die den Abfall als Spezialarbeit verwerten“, darauf hin, „dass man nun eine Stanzvorrichtung erfunden hat, die das zeitraubende Zuschneiden der kleinen Fellstückchen rasch und gleichmäßig besorgt. Diese Stanzen wie die ganze Vorrichtung arbeiten derartig, dass das Haar nicht mit abgeschnitten wird. Die Stanzen sind für die einzelnen Formen auswechselbar und ermöglichen ein rasches und peinlich genaues Arbeiten.“[11]
Ende des 19. Jahrhunderts fing man an, die Pelzstücken nicht mehr nur für Innenfutter, sondern auch nach außen für „Damenjaketts“ zu verwenden.[12] Die Idee der Herstellung von Bodys, Halbfabrikaten aus Pelz, schreibt der Rauchwarenhändler Francis Weiss dem New Yorker deutscher Abstammung Kurt Seelig zu. Seelig lieferte nach dem Zweiten Weltkrieg als erster, neben den bisherigen Felltafeln- oder -futtern, perfekt sortierte Pelzplatten in der Größe, wie sie für Mäntel und Jacken benötigt wurde, in Amerika auch als „Fur-shells“ bezeichnet. Gleichzeitig wurde auch in Griechenland mit der Bodyproduktion, hier aber aus Fellstücken, begonnen.[13]
Nach Größe[14] (jeweils Breite x Höhe)
Die üblichen Maße variieren je nach Mode und vorgesehenem Verwendungszweck (Jacke oder Mantel).
Nach Fellteil
In der Pelzbranche sind im deutschsprachigen Raum diese griechischen Bezeichnungen nicht gebräuchlich, für Kopf = Kephali; Vorderpfote = Prostino podi; Hinterpfote = Pisino podi; Pumpf (hinteres Fellende) = Founta; Seite = Kiles; hintere oder vordere Herzseite = Kardias; sowie Maschali, ein Seitenstück hinter den Vorderpfoten. Sie sind entsprechend der Körpergegend aus der sie stammen benannt (Nerz-Kopfstückenbody, Zobel-Vorderpfotenbody usw.).[14]
Nach Verarbeitungsart
Je nach Mode werden oder wurden folgende Fellteile zu Halbfertigprodukten gearbeitet, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:[8]
Australisch Opossum, Bisam, Feh, Kalb, Kanin, Lammfell, Nerz, Persianer, Rosshaut, Schaffell
Fohlen, Fuchs, Kalb, Lammfell, Persianer, Rosshaut, Schaffell, Schiras, Nerz, Zickel, Ziege
Bisam, Kanin, Nerz
Australisch Opossum, Fohlen, Fuchs, Kalb, Kanin, Murmel, Nerz, Nutria, Viscacha, Zickel
Bisam, Kanin, Nerz, Zobel, Ross
Bisam, Kanin
Nerz, Lamm
Baummarder, Bisam, Iltis, Nerz, Steinmarder, Zobel
Chinesische Lammfelle, Kid, vormals Hasen, Fehohren als Abschluss an künstlich gedrehten Hermelinschweifen
In China aus Ohren hergestellte Tafeln wurden einmal sehr gerne verarbeitet. Bei allen Fellarten musste zuerst das Innere der Ohren entfernt werden, wozu Fingerspitzengefühl und Können nötig waren. Die so erhaltenen weichen Ohroberseiten wurden zu kunstvollen Mustern zusammengenäht und mit feiner Seide unterlegt. Diese Technik des Unterlegens [englisch: staying] zählt inzwischen zu den ausgestorbenen Handwerken. Seit dem Mittelalter sind alle Versuche gescheitert, eine befriedigende Lösung zu finden, mit der die Ohrentafeln dauerhaft verstärkt werden können.[17]
Die weißen Streifen des Skunksfells wurden herausgeschnitten, zu schmalen Streifen verarbeitet und dann gefärbt.
Je nach Eignung aus den verschiedenen Fellarten und Fellsorten
Nachfolgend eine Auflistung der Resteverwertung der verschiedenen Fellarten:[20]
Die vielleicht älteste Erwähnung von gestaltender Pelzstückenverwendung überhaupt findet sich bei Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120). Er schreibt über die Germanen: „Außerdem tragen sie Felle wilder Tiere, die nahe dem Ufer Wohnenden in lässiger Art, weiter im Binnenland in ziemlich sorgfältiger Auswahl… Sie suchen die Tiere aus und besetzen das abgezogene Fell mit bunten Pelzstücken von Tieren, die der ferne Ozean und das unbekannte Meer hervorbringt“.[36]
Die Pelzresteverwertung ist mit Allerleirauh (bei den Gebrüdern Grimm anfangs noch Allerlei-Rauh geschrieben), also vielerlei Rauchwaren, in die deutsche Märchenwelt eingegangen. Die Verwendung des Begriffs Allerleirauh ist bis in das 16. Jahrhundert verbürgt. Aus diesen Pelzteilen wurden vor allem Innenfutter, angeblich auch Verbrämungen gearbeitet (auf den alten Bilden ist fast nie nachvollziehbar, ob das Stoffteil nur an den Kanten besetzt oder doch voll ausgefüttert war).[37]
Nach 1900 kamen nur noch wenige griechische Pelzhändler auf den Leipziger Brühl, jedoch hatte sich im Umfeld inzwischen eine starke griechische Kolonie niedergelassen. Die obere Schicht betrieb Fellhandel mit dem Balkan, der Türkei, nach Amerika, England, Frankreich usw. Die zweite bestand aus Kleinhändlern, die in Leipzig billige Artikel herstellten, vor allem aus Fellstücken. So war zum Beispiel die Fabrikation von imitierten Hermelinschweifen, Skunksschweifen und bestimmter Pelzfutter ganz in ihren Händen. In dieser Zeit belieferte Leipzig den gesamten Weltmarkt mit Fehschweifen und Fuchsschweifen. Die in den 1870er und 1880er Jahren noch bestehende starke Berliner Konkurrenz war inzwischen eingegangen, nur die Produktion von Ziegenschweifen, deren Verwendung uns heute wohl nicht mehr ganz klar ist (als Staubwedel?), wurde noch in Berlin betrieben.[38]
Der Pelzverarbeiter warf die Stücken einfach fort. Die Stückenhändler mussten die Inhaber der Kürschnerwerkstätten erst einmal darüber aufklären, dass der zusammengekehrte Abfall einen Geldwert hatte, umso mehr, wenn die Stücken nach ihrer Art sortiert wurden. „Das war nun allabendlich Lehrlingsarbeit. Bald sammelte sich in Kisten und Säcken dieser Abfall an und die Griechen kamen, taxierten und wogen, bezahlten bar, und für den Lehrling fiel auch noch etwas ab.“, so schilderte es Philipp Manes.[39]
Früher wurden in Leipzig besonders Füchse gekauft, von denen der Rücken mit den Schweifen ausgetrennt und die Pfoten abgeschnitten und in Leipzig gehandelt wurden, da im Orient hauptsächlich die Fuchsbäuche gefragt waren. Um 1911 wurden, bei nachlassendem Handel mit dem Balkan, nach wie vor viele Pelzstücke nach Leipzig eingeführt, vor allem von den Edelpelzen Zobel, Luchs, Nerz und Chinchilla, die sorgfältig sortiert und zu gut gearbeiteten Futtern zusammengestellt wurden.[38]
Fuchsschweifboas waren in dieser Zeit ein bevorzugter Modeartikel, Rauchwarenhändler Emil Brass rühmt sich, dass sein Vater M. Brass in Berlin 1874 die ersten Boas aus Fuchsschweifen habe produzieren lassen, es folgte bald darauf die Leipziger Firma Apfel.[38]
Insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland Mäntel aus Sealkaninseiten, meist „im Reflex“ gearbeitet (heute „up and down“ genannt, Haarrichtung abwechselnd nach oben und unten). Ebenso wurde Mantelgroßkonfektion aus Murmelseiten gefertigt, bei denen auf das Body ein künstlicher Grotzen, die dunklere Fellmitte, aufgesprüht war. Aus Fohlenabfall und besonders den Klauen entstanden billige Mäntel. Später ergaben auch Wildkatzen- und Ozelotseiten ganz annehmbare Pelzstücke, wenn sie gut zusammengesetzt waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die in den deutschen und österreichischen Werkstätten anfallenden Pelzreste in den auftragsarmen Sommermonaten auch noch selbst verarbeitet, insbesondere die relativ großen und damit weniger Arbeitszeit beanspruchenden Persianerklauen. Persianerklauenmäntel stellten einen erheblichen Umsatzanteil nicht nur der Kaufhäuser, sondern auch des Pelzeinzelhandels. Sehr schnell jedoch waren mit dem deutschen Wirtschaftswunder die Werkstätten ausgelastet und das Lohnniveau so hoch, dass es wirtschaftlicher war, sämtliche Stücken nach Griechenland zu exportieren.
Bevor der Kürschner den Abfall für den Stückenhändler vorbereitet, werden die für Reparaturarbeiten geeigneten Stücken ausgesondert und, teils über Jahrzehnte lang, aufbewahrt. Die abzugebenden Reste, in einem österreichischen Pelzlexikon 1949 als „sogenannter Kürschnermist“ bezeichnet, werden vor der Abholung nach Fellarten getrennt.[7] Je genauer der Kürschner die Stücken nach Farbe und Fellteilen vorsortiert, desto besser wird der zu erzielende Kilopreis sein. Die in der Konfektion anfallenden Reste sind in der Regel hochwertiger als die aus der Detailkürschnerei, da dort das schnelle, und nicht im gleichen Maß das materialsparende, Arbeiten im Vordergrund steht. Besonders in griechischen Werkstätten wird oft bereits beim Beschneiden der Felle darauf geachtet, dass die Stücken möglichst groß sind und nicht unnötig zerschnitten werden. Zum Beispiel können die Pfotenpaare zusammenhängend entfernt werden, solange das rund abgezogene Fell noch nicht aufgeschnitten ist. Bodys aus diesen größeren Teilen benötigen weniger Arbeitszeit und ergeben ein effektvolleres Muster.
Der vielleicht erste uns überlieferte Bericht über Pelzmosaiken findet sich bei Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120), der über den Gebrauch von Pelzen bei den Germanen schrieb:
„Außerdem tragen sie Felle wilder Tiere, die nahe dem Ufer Wohnenden in lässiger Art, weiter im Binnenland in ziemlich sorgfältiger Auswahl. […] Sie suchen die Tiere aus und besetzen das abgezogene Fell mit bunten Pelzstücken von Tieren, die der ferne Osten und das unbekannte Meer hervorbringt.“
Der eigentliche Beginn und der Aufschwung der modernen, inzwischen fast vergessenen, Mosaikarbeiten war in den 1850er Jahren und erlebte seine Blüte zwischen 1870 und 1890. Die Anfänge der künstlerischen Pelzmosaike waren in Wien. Hier wurden sie auch besonders gepflegt und erreichten als Wiener Spezialität Weltruf.
Bei diesen Arbeiten stand nicht unbedingt die rationelle und möglichst komplette Ausnutzung der Pelzreste im Vordergrund – letztlich ist fast die gesamte Pelzstückenverarbeitung als Mosaikarbeit zu betrachten – sondern die kunstvolle Ausführung. Hauptsächlich wurden Bezüge für Fußkörbe, Fußbänke, Kissen, Jagdmuffe und Damenbarettgarnituren hergestellt, jedoch auch Verzierungen für Mäntel sowie dekorative Teppiche.
Als einer der Begründer und Künstler der modernen Mosaikarbeit wurde 1913 rückblickend A. Goldschmiedt in Wien genannt.[41][42] Auf der Weltausstellung 1873 in Wien und auf weiteren Gewerbe- und Fachausstellungen wurden mehrere geschmackvolle Arbeiten gezeigt. Nachdem der Artikel auf der Leipziger Messe in den Handel gekommen war, fanden sich auch in anderen Ländern bald Nachahmer, das Renommee und der Erfolg als Exportartikel blieb jedoch den Wiener Kürschnern. Ein Hauptabsatzgebiet für Mosaik um 1900 war Russland. Im Jahr 1936 fand noch einmal ein besonderes Pelzbild Erwähnung, hergestellt von der englischen Firma L. Mitchel. Das 91 × 137 Zentimeter große Werk zeigte das Passagierschiff Queen Mary. Der Rand war aus hellem und dunklem Breitschwanz, der Himmel und die See aus gefärbtem Kanin in realistischen Farbtönen gearbeitet. Der Schiffsrumpf bestand aus Seal und die Schlote aus rotgefärbtem Lamm, der Rauch aus Maulwurffellen.[43]
Die Arbeit selbst war in der Branche als undankbar verschrien, der Ertrag, insbesondere für exklusive Einzelstücke berechtigte vermutlich fast nie den Aufwand, das künstlerische Bestreben einiger besonders talentierter Kürschner stand im Vordergrund. Die Werke, die oft monatelange Arbeit erfordern, sind zudem nicht von Dauer. Natürliche Alterung und Verbleichen durch das Licht machen sie bald unscheinbarer und zerstören sie in wenigen Jahrzehnten. Was leider auch dazu führt, dass heute kaum noch etwas davon erhalten sein dürfte. Einige, mehr oder wenige gute Drucke alter Fotos legen noch Zeugnis von dieser Kunst ab. Mosaiken in der Form von Kissenplatten und ähnlichen Produkten waren wohl spätestens seit dem 20. Jahrhundert eine beliebte Aufgabe für Auszubildende im Kürschnerhandwerk, um nicht nur die einfachen Tätigkeiten wie Nähen und Schneiden der Felle zu schulen, sondern sie gleichzeitig zu einem kreativen Entwerfen anzuleiten. Die Berliner Kürschner-Fachschule veranstaltete im März 1922 eine „Mosaikarbeiten-Ausstellung“, welche nach Ansicht der Fachpresse „die Existenzberechtigung der Schule bewies“. Über eine zweite Ausstellung desselben Jahres schrieb das Berliner Tageblatt: „Entzückende Kissen mit wahrhaft malerisch wirkenden Mustern […] sind aus kleinen Pelzstückchen zusammengesetzt, wahre Wunderwerke der Lehrlingskunst“.[44]
Zur Vorbereitung eines Mosaiks wurde eine Zeichnung erstellt, die das Bild bis in die kleinsten Einzelheiten darstellte. Im Allgemeinen wurde ein dunkler Hintergrund gewählt, auf dem sich Figuren, wie Blätter, Tiere oder Menschen leicht abschattierten. Diese wurden meist aus Fischotterfell hergestellt. Die mit dem Kürschnermesser ausgeschnittenen Teile wurden mit der Schere im Haar beschnitten, so dass nach Art der Bildhauerei ein leichtes Relief entstand. Durch die unterschiedliche Farbe von Ober- und Unterhaar können dabei besondere Effekte erzielt werden. Zur Herstellung von Blumen wurden auch die sonst in der Kürschnerei kaum genutzten Ohren von Mardern, Füchsen usw. verwandt. Seehundfell, gefärbt oder naturell, eignet sich besonders, das straffe Haar ergibt eine klar abgegrenzte Zeichnung. Größere Figuren wurden in den Untergrund eingenäht, kleinere einfach aufgesetzt. Die Augen waren meist Glasaugen oder Perlen, auch Schnüre und Stickarbeiten wurden mit integriert.[41]
Die Kunst des Pelzmosaiks ist heute nicht ausgestorben. Insbesondere aus China mit seiner alten Kürschnertradition und aus dem übrigen Asien kommen sehr schöne Arbeiten, Teppiche, Vorleger, Wandbehänge und Gebrauchsgegenstände mit Ornamenten oder auch gegenständlichen Bildern, häufig mit Abbildungen von Tieren. Ein beliebtes Material ist Rindshaut („Stierfell“). Aus Afrika kommen ebenfalls Pelzmosaiken, häufig aus Antilopenfell. Die verspielte Kunstfertigkeit der damaligen Arbeiten erreichen sie wohl alle nicht, das kommerzielle Interesse steht im Vordergrund, auch hat sich der Zeitgeschmack verändert. Trotzdem sind sie öfter sehr aufwändig gearbeitet und gelegentlich sogar noch mit der Hand genäht. Nach unseren europäischen Maßstäben sind diese Arbeiten, heute durch das Lohngefälle zu den produzierenden Ländern, immer noch meist unangemessen schlecht bezahlt.
Als fast noch härter und schweißtreibender als die nachfolgend beschriebene Arbeit in Griechenland empfand ein Berichterstatter der Pelzbranche, der von den Nationalsozialisten 1944 im Vernichtungslager KZ Auschwitz-Birkenau umgebrachte Philipp Manes (* 1875; † 1944), die Leistung, die in Polen verbracht wurde. Wobei er sehr wahrscheinlich zumindest die griechischen Pelzverarbeitungsorte nie selbst bereist hat. In der Umgebung von Krakau hatte sich eine Spezialindustrie ausgebreitet, die aus den Abfällen der Persianerverabeitung, den Köpfen, Stücken und Klauen, in Heimarbeit Tafeln herstellte, häufig wahrscheinlich unter Einbeziehung auch der jüngsten Kinder. Sehr große Mengen der Erzeugnisse wurden über Berlin gehandelt.
Beste Persianerstückenplatten kosteten in den 1930er Jahren 34 bis 36 Mark, Kopfstückentafeln 16 bis 22 Mark. Klauentafeln waren weniger zu bekommen, weil die Kürschner die Pfoten nicht abgaben, sondern in der sogenannten stillen Zeit lieber selbst verarbeiteten. Sie erbrachten in feinster Qualität 45 Mark. Die Persianerware wurde von der Stoffkonfektion gern gekauft, weil sie als gutes Besatzmaterial verwendet werden konnte und sehr elegant wirkte, insbesondere die besten Stücken- und Kopfplatten.[45]
Offenbar endete dieser polnische Wirtschaftszweig in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, seitdem ist davon nichts mehr bekannt.
Den Kürschnern von Ypern war es 1308 ausdrücklich untersagt, Vorderpfoten zusammen mit Hinterpfoten zu verarbeiten.[46]
Auch in England wurde von den „Skinners“ jeder Fellrest verwertet. Die als „Schrott“ („scrap)“ bezeichneten Fellreste wurden auch hier, getrennt nach Fellart und Fellteil, zu Tafeln verarbeitet oder importiert. Das waren Köpfe, Beine oder Pfoten, Schweife und sogar auch Ohren. Die von „des Königs Kürschnern“ verkauften Pelz trugen aus dem Französischen entlehnte Bezeichnungen, wie „martres croppes“, „focche polles“ oder „focche fete“. Tafeln aus Fuchsohren, -kehlen, -wammen, pfoten und -rücken wurden in den Jahren 1519/1520 nach London importiert. Hauptsächlich in London gebräuchlich waren Eichhörnchenpfoten, als „poots“ oder „potes“ bezeichnet. Sie wurden zu Streifen zusammengenäht und als Zimmer gehandelt (40 Stück), oder aber direkt zu Pelzfuttern oder Verbrämungen verarbeitet.[46]
Die Arbeitsschritte wurden in einer Liste von Zahlungen an die Yorker Skinner im Jahr 1500 ausführlicher aufgeführt:
Früher beschränkten sich die meisten Kürschner des Balkans hauptsächlich auf die Herstellung von Pelzfuttern, die ideale Verwendung für Pelzreste. Darin hatten sie es zu außerordentlicher Kunstfertigkeit gebracht. Oberster Grundsatz war die Produktion zu einem möglichst niedrigen Preis. Die Kaufkraft der breiten Bevölkerung war gering und die Konkurrenz ungeheuer groß. Selbst allerkleinste Pelzstücken fanden irgendwie eine Verwendung. Nicht einmal der Zwirn wurde fertig gekauft, sondern von den Lehrjungen aus roher Baumwolle gedreht.
Ursprünglich waren die meisten Angehörigen der Kürschnerei osmanische Türken, bald wurden sie von den sich immer mehr ausbreitenden Griechen in den Hintergrund gedrängt. Die Kürschnergilde war jedoch immer sehr angesehen. Lange Zeit standen die Angehörigen der griechischen Ypsilantis an der Spitze dieser Kürschnerinnung, unter denen sich die Würde des Großkürschners vererbte. Die Ypsilanti sind eine bedeutende griechisch-phanariotische fürstliche Familie, die bis auf das Jahr 1064 urkundlich nachgewiesen ist, ursprünglich aus Trapezunt (türkisch Trabzon) stammte, später hauptsächlich in Konstantinopel ansässig war und deren Mitglieder sowohl im Osmanischen Reich als auch im unabhängigen Griechenland hohe Staatsämter bekleideten. Der Pelzhändler Emil Brass schrieb 1911: „Heute gehören die Ypsilantis dem rumänischen Hochadel an und erinnern sich wohl nicht gern mehr ihrer mit Zweckzange und Nadel hantierenden Vorfahren“.[47]
Die Kürschnerläden in den Städten des Balkans waren nach orientalischer Art eingerichtet. Sie hatten weder Fenster noch Türen, der Fußboden war mit Strohmatten bedeckt, auf denen der Meister (Ussta) und die Arbeiter (Kalfas) saßen. In den Regalen an den Wänden lagen die stoßweise aufgeschichteten Pelzfutter, die der Kundschaft auf den erhöhten Fußboden vor dem Laden ausgebreitet vorgelegt wurden. Das vom Käufer gleich ausgelegte Futter wurde gleich abgemessen und in Gegenwart des misstrauischen Kunden zugeschnitten. Das Futter wurde dann in einfachster Weise mehr eingeheftet als eingenäht; Haarnähte und das Verziehen an den Seiten kannte man nicht. Ein einfaches Taschenmesser wurde als Werkzeug benutzt.[48]
Die Rückschau aus dem Jahr 1936 fährt fort: Die Gehilfen waren größtenteils Rumänen oder Griechen, die im Winter zum Teil auf eigene Rechnung mit Kürschnerwaren auf den Straßen hausierten. An Stricken trugen sie aneinandergereiht Muffen, in großen Einschlagtüchern billige Pelzfutter. Bei geringsten Lebensbedürfnissen und Unkosten wurden sie zur gefährlichen Schleuderkonkurrenz für die ansässigen Kürschner. Mit wenigen ersparten und abgehungerten Groschen mieteten sie sich wohl auch einen Laden und vermehrten so die Massen der ärmlichen Kürschner.[48]
Alljährlich im Herbst kamen auch tartarische Händler mit billigen russischen Pelzfuttern nach den Städten der Türkei. Sie gingen in ihrer auffallenden Nationaltracht, trugen über dem Arm Hasenfutter, aus gelbgefärbten Wammen, schwarze Katzenfutter, Fehrücken und Fehwammen. Laut schreiend durchzogen sie die Straßen, ihre Ware zu immer wechselnden Preisen anbietend.[48]
Mit der Revolutionierung des Verkehrswesens endete das Anbieten der Pelzwaren durch Herumreisen; gleichzeitig kam die Maschinenarbeit auf und die Pelzfutterfertigung verschwand aus Südosteuropa, außer in der Region Kastoria.[48]
Wenn in der Pelzbranche von der Stückenverarbeitung gesprochen wird, ist das in der Regel gleichbedeutend mit Kastoria, der griechischen Stadt in der Nähe Albaniens. Der zweite, 50 Kilometer entfernte, kleinere, ebenfalls mit der Pelzstückennäherei befasste Ort Siatista ist nur wenigen geläufig. Auf der 4. Internationalen Pelzmesse in Saloniki im Jahr 1976 kamen sogar von den 79 griechischen Ausstellern nur zwölf aus Kastoria Stadt, dagegen 21 aus Argos Orestiko (im Regionalbezirk, Präfektur Kastoria gelegen) und 29 aus Siatista.[49] Aber auch Kastoria ist außerhalb der Pelzbranche kaum bekannt. Noch in den 1980er Jahren verbat sich ein großer Textilkonzern, der damals größte deutsche Pelzanbieter, jeden Hinweis auf die griechische Herkunft seiner Aufträge.[50]
Die Fellreste, die für den „normalen“ Kürschner erst einmal Abfallprodukte sind, stellten früher generell, seit Ende des Zweiten Weltkriegs großteils, das Grundmaterial für die Kastorianer Kürschner dar.
Mit den Pelzverarbeitern aus dem, unten behandelten, Ochrida hat Kastoria unter anderem gemein, dass es eine Zeit lang, vor 1018, unter bulgarischer Herrschaft stand und bis 1912 zum Osmanischen Reich gehörte. Der Ortsname deutet auf ein wahrscheinlich früher hier ansässiges Pelztier, Castor, den Biber, hin. Allerdings ist auch die Ableitung vom Zeussohn Kastor durchaus wahrscheinlich. Bis Ende der 1950er Jahre zählte Kastoria 8000 Einwohner, 1971 hatte sich die Einwohnerzahl verdoppelt, 2010 waren es bereits 37.000. Diese Entwicklung ist auf die einseitig auf die Pelzindustrie ausgerichtete Wirtschaft der Stadt zurückzuführen. Der Boom im Pelzabsatz, insbesondere in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit, führte zu einer in Griechenland ungewöhnlichen wirtschaftlichen Expansion. Die Zahl der Pelzbetriebe betrug 1972 etwa 2000. 1988 wurde die Gesamtzahl der Werkstätten in den Gebieten in und um Kastoria und Siatista mit 5000 angegeben, die zusammen 15.000 Mitarbeiter beschäftigten.[14] Rund 80 Prozent der in Industrie und Gewerbe tätigen Menschen im Kreis Kastoria, einer ansonsten land- und forstwirtschaftlich geprägten Gegend, waren 1978 in der Pelzindustrie beschäftigt.[51]
Es wird angenommen, dass im 15. Jahrhundert unter türkischer Besatzung in Kastoria mit der Kürschnerei begonnen wurde. Bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts bezogen die Kürschner Kastorias ihre Rohstoffe von türkischen Märkten. Um diese Zeit kamen sie mit anderen europäischen Völkern in Berührung und begannen, Materialien aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich einzuführen, später importierten sie auch Fellstücken aus den USA und Kanada.[52] Als der Sultan 1713 ein Dekret erließ, dass den Nichttürken das Tragen von Pelzen verbot, weil eine Knappheit eingetreten war, begannen die Kürschner in Kastoria die Fellreste, die sie heute Kommatiasta nennen, zu verwerten. Unklar ist, ob sie diese Kunst selbst entwickelten oder aber von Konstantinopel oder aus Rumänien übernommen haben. Für Siatista wird als Beginn der Kürschnerei das 16. Jahrhundert angegeben.
Ein deutscher Kürschner beschrieb Anfang 1900 die damaligen Verhältnisse in Kastoria:
Seit 1939 war gesetzlich festgelegt, dass nur noch die in Kastoria oder Siatista ansässigen Unternehmen Pelzreste nach Griechenland einführen durften. Entscheidend für den anhaltenden Erfolg der Pelzrestekürschnerei war der ständige Kontakt mit den Pelzmärkten wie Leipzig, London und Damaskus und zuletzt die 1951 gewährte Steuerfreiheit für die Einfuhr von Pelzresten. Dies galt auch für Felle, nur hier unter der Bedingung, dass sie nach der Verarbeitung innerhalb einer gewissen Frist wieder ausgeführt wurden. Dieses Privileg wurde vom griechischen Staat nur den beiden Orten Kastoria und Siatista gewährt.[54] Des Weiteren war es den Unternehmen gestattet, einen Teil ihrer Einnahmen im Ausland zu belassen, um damit neue Stücken einzukaufen. Später kamen noch zwei Dörfer des Kreises hinzu, alle anderen mussten 25 Prozent des Wertes an den Staat entrichten. Eine andere Bevorzugung war der ermäßigte, etwa ein Drittel niedrigere Beitrag der Pelzarbeiter zur Sozialversicherung. Ein Nachteil war der Wegfall der, ansonsten gezahlten, Prämien für Pelzexporte aus Kastoria.
Im Jahr 1978, zur Hauptzeit der westlichen Nachkriegspelzmode, beschrieb Leonidas Pouliopoulos die damalige Situation in Kastoria: „Die Arbeit der Kastorianer gliedert sich in zwei Hauptteile: 1. Die Herstellung von Bodys aus Nerz-, Persianer- und anderen Pelzabfällen. 2. Die Herstellung von Mänteln, Jacken und Paletots hauptsächlich aus Nerz- und Persianerfellen in Lohnarbeit. Die Verarbeitung von Fellresten (Pelzabfälle) ist noch heute die Haupttätigkeit, die größtenteils auf eigene Rechnung der einheimischen Firmen geschieht.“ Die Reste kamen aus verschiedenen europäischen Ländern, zum Beispiel Österreich oder Dänemark. Da aber das Zentrum der Pelzindustrie Frankfurt am Main war, gingen alle Reste nach dort, von wo sie in Lastzügen nach Kastoria weiter transportiert wurden. In der Gegenrichtung fuhren täglich bis zu 100 Großtransporte mit Halbfertigprodukten und Konfektion aus Stücken und Fellen, vor allem nach Deutschland, hierher waren es täglich etwa 5000 Kilogramm.
Bis zur Einführung der Pelznähmaschine hatte etwa ein halbes Dutzend Oligarchen den Markt unter sich aufgeteilt. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts besetzten sie die verschiedenen Rohstoffmärkte wie Amsterdam, St. Petersburg, London und Leipzig und ließen die Fellstücken dann in der Heimat in Lohnarbeit zusammensetzen. Ein Mitglied der Pelznäherfamilie Pouliopoulos erinnerte sich 1988 noch daran, wie seine in Amerika verheiratete Tante einmal im Jahr mit ihrem Rolls-Royce über die Eselspisten nach Kastoria kam, um nach dem Wohlergehen der Familie zu schauen.[50] Die Zunahme des Gewerbes seit den 1950er Jahren führte keineswegs zu einer Vergrößerung der Betriebe, es lösten sich im Gegenteil viele der großen Firmen auf. Im Jahr 1969 gab es immerhin noch ungefähr 40 große Betriebe in Kastoria mit jeweils 100 bis 250 Arbeitnehmern. In den sich ständig neu gründenden kleineren Familienbetrieben arbeiteten häufig viele, nicht zum engen Familienkreis gehörende Familienmitglieder mit. Vor allem junge Männer beschäftigten sich mit der sowohl körperlich als auch physisch anstrengenden, nicht auf Dauer durchzuhaltenden Pelznäherei auf Akkordlohnbasis. Pelznäher waren nur junge Leute, über 30 Jahre gab es nur wenige, über 40 Jahre war kaum jemand alt. Die Arbeitsverhältnisse entsprachen selten den in Deutschland üblichen Normen. Die Beleuchtung war oft schlecht, auch in den neu erbauten Betonhochhäusern gab es fast nie Pausenräume, gegessen wurde am Arbeitsplatz. Die in den Sommermonaten absolut notwendigen Klimaanlagen waren nicht vorhanden, alle litten unter der Hitze. Die tägliche Arbeitszeit betrug acht bis zwölf Stunden, eine Pausenregelung war unbekannt, in der Regel gab es nur eine lange Pause in der Mittagszeit. Man war froh, wenn es gelang, die Zeit als Pelznäher ohne gesundheitliche Schäden zu überstehen. Trotzdem herrschte durch die persönliche Verbundenheit kaum Unzufriedenheit, jeder versuchte so viel Geld wie möglich zu verdienen. Da die Kürschnerei ein Saisongewerbe ist, bot die Zeit zwischen den Saisons eine gewisse Erholung. Etwas weniger Konzentration erforderte die Arbeit des die Bodys spannenden Zweckers (Michanikos), sie lag an Arbeitsintensität hinter dem Pelznäher (Stamatotas). Danach folgte der Sortierer (Chromatistas) beziehungsweise der Zuschneider (Kophtas). Ausgesprochene Frauenarbeit war die Innenverarbeitung von Fertigteilen, wie Pikieren, Füttern usw. Nur wenige Näher erwarben anfangs alle diese Fähigkeiten, so dass sie später als vollwertige Kürschner eingesetzt werden oder sich als solche selbständig machen konnten. Beginnend mit der Persianermode und der damit verbundenen Zunahme an Aufträgen für Pelze aus ganzen Fellen trat hier im Laufe der Jahre eine Veränderung ein.
Die unangenehmsten Arbeiten wurden gern in Heimarbeit vergeben, auch Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren trugen oft schon wesentlich zum Familieneinkommen bei. Gegen geringes Entgelt nähten sie die kleinen und kleinsten Stücken zusammen. Auch branchenfremde Berufsangehörige, selbst Briefträger und Fischer, sortierten nach Feierabend Pelzstücken oder setzten sich an die Pelznähmaschine.
Der Besuch der seit etwa 1958 bestehenden Berufsschule war keine Pflicht, die gesamte fachliche Ausbildung fand in den Betrieben statt (1978).
Anfang der 1950er Jahre begannen jahrelang sich hinziehende Auseinandersetzungen um die Frage, ob es den Kastorianern erlaubt sei auch Felle zu verarbeiten. Erwähnt wird ein Streik von „Fellverabeitungsgegnern“ im Jahr 1963, wonach erst im Jahr 1964 in Kastoria die Verarbeitung von ganzen Fellen unter Aufsicht des Zollamtes gestattet wurde. Dieses Privileg war nur der Stadt Kastoria vorbehalten – im Gegensatz zur Stückenverarbeitung, mit der sich fast die ganze Provinz Kastoria beschäftigte – und der Provinz Siatista. 1976 machten die Einnahmen aus dieser Nichtstückenverarbeitung, mit der sich etwa zehn Prozent der Betriebe beschäftigten, zwölf Prozent des Gesamtausfuhrwertes aus.
Oft verblieben die Reststücken der Fellverarbeitung bei den Betrieben und stellten damit einen Teil ihres Einkommens dar, bei Lohnaufträgen aus dem Ausland war der Verbleib der Stücken die Regel.
Um 1976 belief sich der Wert der jährlich eingeführten Fellreste auf 17 Millionen US-Dollar, etwa knapp ein Fünftel des Ausfuhrwertes. Der Wert der in Kastoria selbst bei der Fellverarbeitung anfallenden 83.000 kg Reste betrug 92 Millionen Drachmen (2,5 Millionen Dollar).
A. Gannis bezeichnete Mitte der 1950er Jahre die freie Marktwirtschaft Kastorias als „primitiven“ Liberalismus, mit dem sich die Unternehmer selber schaden. Es wurde immer wieder versucht, über Absprachen der Aufkäufer vor Ort Einfluss auf die Einkaufspreise zu nehmen (Einkaufskartell). Als Beispiel für die Uneinigkeit der Pelzhändler untereinander wird berichtet, wie fünf oder sechs Pelzhändler sich zusammenschlossen, um in New York Pelzreste nicht über einem vereinbarten Preis einzukaufen (der jährliche Verkaufserlös der amerikanischen Pelzbetriebe für die gesamten Abfälle betrug vor 1949 durchschnittlich jährlich eine Million Dollar).[7] Als der ausgewählte Vertreter auf den New Yorker Markt kam, musste er feststellen, dass sich Mitglieder der Interessengemeinschaft die Ware bereits zu einem höheren als dem vereinbarten Preis hatten reservieren lassen. Das gleiche Konkurrenzdumping wird auch für die Pelzbetriebe verzeichnet, insbesondere für die Lohnarbeiter. – Die aus Kastoria nach Amerika exportierte Pelzkonfektion bestand um 1980 zu 98 Prozent aus Fellstücken.[55]
Schon Mitte der 1950er Jahre gab es Informationen, dass andere Länder Kastoria mit der Stückenverarbeitung Konkurrenz machen könnten. Als erstes Land wurde Israel genannt, das sich jedoch nur zu einem Spezialisten für die Verarbeitung von Persianer-Breitschwanzfellen entwickelte. Später gab es Informationen über Frankreich, wo in Paris Firmen griechischen Namens in Inseraten griechische Stückenware anboten, über Italien, die Bundesrepublik und Belgien.[8] Vermutlich war es das in diesen Ländern hohe Lohnniveau, was dies letztlich scheitern ließ. Auch der damalige Versuch, die Fellstückenverarbeitung in Lateinamerika zu verbreiten, scheint nicht von Erfolg gewesen zu sein. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts hatte die lukrativere und pro Teil weniger arbeitsaufwändige Konfektionsfertigung aus ganzen Fellen in Kastoria jedoch einen solchen Umfang angenommen, dass große dortige Unternehmen die Pelzreste nicht mehr daheim verarbeiten ließen, sondern sie nach China verkauften. Die Anzahl der in der Präfektur Kastoria und Siatista in der Pelzbranche beschäftigten ist zwar immer noch bedeutend, sie hat sich aber sehr erheblich verringert (Stand 2014).
Kürschner Kastorias und Siatistas führten nicht nur Geschäftsbeziehungen mit allen für den Fellresteeinkauf und Pelzabsatz relevanten Ländern der Welt, sie gründeten auch in vielen Staaten eigene Unternehmen. Allein aus Siatista soll es 200 große Firmen in Westeuropa geben, die mit Pelzprodukten ihrer Heimat Handel treiben. Viele etablierten sich im damals wohlhabenden Österreich. Anfang des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit vieler Kriege und Bürgerkriege, emigrierten viele in die USA, wo sie sich ebenfalls erfolgreich als Kürschner niederließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen noch einmal viele nach Westdeutschland, Frankreich, Kanada und die USA, von wo aus sie weiter engen Kontakt mit der Heimat pflegen. Um 1969 lebten allein in New York etwa 4000 Kastorianer, in Deutschland 2000.
Die Kürschnerbetriebe und die einzelnen Kürschner waren 1972 in folgenden Verbänden organisiert:
Daneben gibt es noch die 1924 gegründete nationale Pelzarbeitervereinigung (Ethniki Gounergatiki Enosis), die dem allgemeinen Gewerkschaftsbund für Arbeiter unterstellt ist.
Schutzheiliger der griechisch orthodoxen Mitglieder der Pelzbranche ist der Heilige Elias. 1900 versichert Totchkoff über die Kürschner in Ochrida: „...noch glaubt jeder Kürschner steif und fest an die altertümliche, ihm von den Vorfahren überlieferte Sage, dass Elias der Erste gewesen sei, der einen Pelzmantel getragen habe, und dass er diesen Mantel, als er selbst gen Himmel gefahren sei, seinem Schüler Elisei zurückgelassen, dieser aber mit dem Mantel Wunder verrichtet habe. Auch existiert heute noch die an die alte Hausgenossenschaft erinnernde Sitte, dass am Eliastage der Meister seine Gesellen und Lehrlinge bei sich bewirtet“. Selbst noch im neu entstandenen Pelzzentrum um die Niddastraße in Frankfurt am Main war nach dem Zweiten Weltkrieg bis nach 2000 der Herbstball der Vereinigung der griechischen Pelzhändler und Lohnkürschner „Prophet Elias“ ein gesellschaftliches Ereignis nicht nur der griechischen Branchenmitglieder.
Import von Fellresten im Jahr 1976 Wert in Drachmen (36 Drachmen = 1 US-Dollar) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länder | Fellreste | Länder | Fellreste | Länder | Fellreste | Länder | Fellreste | |||
BRD | 430.813.801 | England | 16.717.475 | Hongkong | 3.588.625 | Australien | 77.824 | |||
USA | 109.571.284 | Schweiz | 13.499.750 | Spanien | 428.206 | Belgien | 75.281 | |||
Kanada | 23.470.045 | Japan | 5.444.337 | Schweden | 318.980 | Türkei | 26.381 | |||
Italien | 23.346.128 | Frankreich | 4.089.034 | Malta | 223.266 |
Der Umsatz in der Pelzbranche ist schon immer außergewöhnlich großen Schwankungen unterworfen. Das unternehmerische Risiko ist wegen der teuren Lagerhaltung hoch, bei fertig gearbeiteter Konfektion kommt neben der Gefahr, dass die Fellart oder Farbe in der kommenden Saison womöglich nicht mehr gefragt ist, hinzu, dass die Teile unter Umständen modisch überholt sind.[56] Der Pelzabsatz ist nicht nur von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig, Mode und das jeweilige Winterwetter spielen eine ganz entscheidende Rolle. Das Moderisiko war in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg noch gering, als die Pelzbranche im Wesentlichen ein Anbietermarkt war und die Textilmode nur bedingt mitmachte, Pelzmode galt als zeitlos. Das Risiko betraf nicht nur die Geschäftsinhaber, bei fehlenden Aufträgen waren die Mitarbeiter zumindest in der sogenannten stillen Zeit ohne Arbeit.
1966 wurden 390.000 Kilogramm verarbeitete Nerzstücken aus Kastoria ausgeführt, ihr Wert lag bei etwa 560 Millionen Drachmen. Eine vorübergehende Pelzflaute ließ die Ausfuhr im kommenden Jahr auf 360.000 Kilo sinken, bei einem Wert von 430 Millionen Drachmen. Das Jahr 1968 brachte einen mächtigen Aufschwung mit bereits 430.000 Kilo und weit über 600 Millionen Drachmen. Das Gewicht eines Mantelbodys wurde mit 1,7 Kilogramm angegeben, allerdings ist selbst innerhalb einer Fellart der Gewichtsunterschied zwischen den unterschiedlichen Fellteilen erheblich. Der durchschnittliche Preis für Bodys aus Nerzresten lag 1969 bei 180 bis 240 Dollar, Spitzenqualitäten waren teurer.
1978 hielt Pouliopoulus es für möglich, dass in Kastoria vielleicht die höchsten Tageslöhne Griechenlands bezahlt wurden. Die gesetzlichen Mindestlöhne betrugen zu der Zeit (1 DM = 16 Drachmen):
Die Akkord- und Tageslöhne wurden 1976 für die verschiedenen Spezialisierungsstellen der kastorianischen Pelzwerker wie folgt geschätzt:
1) Pelzarbeiter, die sich mit der Verarbeitung von ganzen Fellen beschäftigen:
2) Pelzarbeiter die sich mit der Verarbeitung von Pelzabfellen (Pelzresten) beschäftigten:
Mit den vorstehend genannten Tätigkeiten waren die meisten Pelzarbeiter beschäftigt. Bei anderen Zweigen lagen die Löhne 1976 bei rund 500 Drachmen. Entgegen der Aussage, dass die Kastorianer die Spitzenverdiener Griechenlands seien, wurde gleichzeitig auch festgestellt, dass der Pelzarbeiter im Allgemeinen kein gut bezahlter Arbeiter ist, wenn man bedenkt, dass die Kürschnerei ein saisonbedingtes Gewerbe ist und man sich nicht das ganze Jahr beschäftigen kann und dass die Leistung der Pelzarbeiter sinkt, je älter sie werden (z. B. Pelznäher oder Sortierer, deren Sehvermögen mit der Zeit immer schwächer wird).
Um 2000 gab es in dem kleinen griechischen Meeresbadeort Paralia (Katerini), 195 Kilometer östlich von Kastoria, etwa 120 Pelzgeschäfte, die meisten wahrscheinlich Dependancen der kastorianischen Kürschner.[57] Laut einer von der IEES Abe, der griechischen Textil- und Bekleidungsindustrie, zur Verfügung gestellten Studie ist der Pelz trotz zurückgehender Zahlen immer noch die Nummer eins des Exportsektors im Westen Mazedoniens (2012).[58] Im Jahr 2022 wies man im Zusammenhang mit der jährlichen Pelzmesse darauf hin, dass Kastoria inzwischen „das einzige Pelzherstellungs-Zentrum der westlichen Welt“ ist.[59]
In der Nachbarschaft der Betriebe der kastorianischen Pelztierzüchter besteht eine „Bioverarbeitungsanlage“, die den Farmabfall zu Elektrizität und anderen Ressourcen verarbeitet.Stand 2019[60]
Um 1969 kamen die Fellreste in Ballen von je drei Zentnern in Kastoria an. Die Sortierabteilung eines mittleren Betriebs schaffte es, trotz der riesigen Anzahl der darin gepressten Stücken, drei bis vier davon täglich aufzusortieren. Zu der Zeit erzielte ein Body aus den flachen Nerzvorderklauen 230 Dollar, die Hinterklauenbodys waren erheblich billiger. Bodys aus den schweren Kopfstücken kosteten etwa 100 Dollar, die anfallenden Seitenstücken des braunen Standardnerzes ungefähr 130 Dollar. Wurde aus den Seitenstücken das Herzstück herausgeschnitten und gesondert verarbeitet, wurden 160 bis 170 Dollar dafür erzielt. Rückenstücken waren kaum zu verkaufen, obwohl sie aus den eigentlichen Kernstücken des Nerzfells stammen, ergeben sie kein schönes Bild.
Manche Betriebe haben sich auf bestimmte Artikel spezialisiert. Nerzkopfstücken lassen sich am leichtesten verarbeiten, ungefähr 25 Arbeiter schafften 10 Bodys am Tag. In Betrieben in denen etwas „besinnlicher“ gearbeitet wurde, brauchte es dann schon 90 Leute für die gleiche Stückzahl.
Die Trennung der verschiedenen Fellteile ist nur der erste Schritt der Sortierung. Die Aufteilung in unterschiedliche Farben erfolgt meist bereits in den Herkunftsländern, um eine einfachere Bewertungsgrundlage beim Weiterverkauf zu haben. Trotzdem befinden sich in einem Sack oder Ballen oft noch viele unterschiedliche Mutationsfarben. Allein der Standardnerz wird in 12 verschiedene Farbnuancen getrennt. Gute Nerzpfoten werden in der Regel in bis zu vier Haarlängen- und acht Grundfarbstufen und je sechs Unterfarben sortiert. Genau genommen gibt es 360 bis 400 Sortiermöglichkeiten, ein Vorgang, der nur in mehreren Arbeitsgängen zu bewältigen ist. Dann werden die Stücken zu Streifen genäht, diese werden erneut sortiert und dann zusammengestellt. Die Nerzschweife verblieben in der Zeit meist in den fellverarbeitenden Ländern, wo sie vornehmlich zu Kragen und Hüten verarbeitet wurden.
Bodys werden im Normalfall nur aus gleichen Fellteilen zusammengenäht, also beispielsweise nur aus Kopfstücken oder nur aus Schweifen. Dies ergibt gleichmäßige Muster wie Fischgrät oder Zickzack (engl. chevron), Flechtmuster (engl. basket weave), Horizontal- oder Quermuster oder Wellen- beziehungsweise Schuppenmuster (engl. scallop). Ovale Seitenstücken werden in weniger gleichmäßiger beziehungsweise zufälliger Zusammenstellung gearbeitet (engl. random). Auch Kombinationen dieser Muster oder verschiedener Farben werden hergestellt. Alle aus dem Textilbereich stammenden Dessins werden ebenfalls angeboten, wie Streifen, Hahnentritt, Karos, Rhomben usw. Die Bodys werden zum Teil geschoren, bedruckt und in alle Modefarben eingefärbt. Die von bereits gerupften oder geschorenen Fellen anfallenden Stücken werden ebenfalls verarbeitet (Samtnerzstücken). Durch Nappierung der Lederseite lassen sich ganz besonders leichte Wendepelze herstellen.
Seltene Farben, von denen nur schwierig ausreichende Mengen zusammen zu bekommen sind, erzielen in der Regel die Spitzenpreise. Für ein Vorderpfotenbody aus Saphir- oder Tourmalin-Nerz wurde zu der Zeit 260 bis 280 Dollar bezahlt.
Ohrid (griechisch Αχρίδα Achrída) ist heute eine Stadt im Westen Nordmazedoniens, nahe Albanien gelegen. Die Entfernung zum griechischen Pelzhandels- und Verarbeitungsplatz Kastoria beträgt nur knapp 140 Straßenkilometer, Anfang des 19. Jahrhunderts unterstand der Bischof von Kastoria dem Erzbischof in Ohrid.[61] Bis zur Eroberung durch die serbische Armee am 29. November 1912 gehörte Ohrid, damals von den Griechen Ochrida genannt, über 500 Jahre zum Türkischen Reich. Von 1946 bis 1991 war Mazedonien eine Teilrepublik Jugoslawiens. Im Jahr 2002 mit 42.000 Einwohnern die achtgrößte mazedonische Stadt, waren es in der ausgehenden, hier behandelten türkischen Zeitepoche 13.000.
Von jeher ist die Kürschnerei in Ochrida das führende Gewerbe gewesen. Schon früh bereisten die Ochridaner mit ihren Waren andere Länder, vor allem auch die Messestadt Leipzig. Obwohl sie reine Bulgaren waren, als türkische Untertanen durften sie sich allerdings nicht so nennen, bezeichnete man sie dort nach ihrem „griechisch“-orthodoxen Glaubensbekenntnis als „Griechen“. Hauptgeschäftspartner in Leipzig waren das Bankhaus Constantin Pappa (Kommissionsgeschäft), die ursprünglich in Ochrida beheimatete Firma G. Keskari, deren Nachfolger noch heute in der Pelzbranche tätig sind, sowie das Kommissions- und Verkaufsgeschäft Kyoopoulos. Diese drei Firmen versorgten zu der Zeit fast den ganzen Orient mit dem nötigen Rohstoff.
In den Zeiten, als das Transportwesen noch ungenügend war, hatte die Handelsmesse von Usundjowa (Usundschowo (Узунджово)) große Bedeutung für den Warenabsatz aus Ochrida. Zu dem in Südbulgarien, im Kreis Chaskoi (Oblast Chaskowo, Okrug Chaskowo) an der Straße von Philippopel nach Adrianopel gelegenen Ort kamen eine Unzahl von Händlern, selbst aus dem Okzident. Für Pelze waren die mit dem Pferdewagen angereisten Ochridaner die Hauptanbieter. Hauptabnehmer waren die Türken, bei denen überhaupt keine Selbstproduktion dafür bestand. Wurde gelegentlich nicht alles verkauft, so zog man weiter in die türkischen Städte und versuchte mit dem Feilbieten in Gasthäusern, hin und wieder auch mit hausieren, den Rest abzusetzen. Die Kürschner aus Ochrida waren allerdings nicht die einzigen Anbieter, es kam vor, dass bis zu 400 Meister und Gesellen im Hinterland von Saloniki den größten Teil des Winters mit dem Verkauf ihrer Erzeugnisse verbrachten. Mit dem Bau der Eisenbahnen und dem Eindringen ausländischer Konkurrenz endete diese Form des Handels, 1876, zwei Jahre nach dem Bau der Rumelischen Bahn wurde der Markt in Usundjowa eingestellt.[62]
Als um 1900 im westlichen Europa mit der Pelznähmaschine die Großindustrie in die Pelzbranche einzog, arbeiteten die Kürschner in Ochrida in der Türkei und in Bulgarien noch völlig in der traditionellen, mühevollen Weise. Die kleinen Meisterbetriebe verfügten nicht über das Kapital für kostspielige Neuanschaffungen, und die größeren Handelshäuser verpassten eine notwendige Expansion, um mit dem Westen, aber auch mit der Konkurrenz in Kastoria, mitzuhalten. Erschwerend war, dass die Türken, bisherige Hauptabnehmer der Ware aus Ochrida, anfingen sich auf westliche Art zu kleiden. Höchste Militär- und Zivilbeamte sahen es bis dahin als vornehmes Kleidungsmittel an und bedienten sich seiner mit Vorliebe. Es gelang nicht, sich in dem entstehenden neuen großen Abnehmermarkt, der Pelzkonfektion für Damen, zu etablieren. Neben dem Kapitalmangel taten die politische Lage und das mangelnde Gespür für die neue westliche Mode ein Übriges.
Während um 1875 noch 150 selbständige Betriebe mit 800 männlichen Mitarbeitern existierten, waren es 25 Jahre später nur noch sechs, zwei größere und vier kleinere. Die größeren Firmen beschäftigten im Sommer 50 bis 60, im Winter nur 30 bis 40 Arbeiter, in der Regel in den Werkstätten selbst, nur ausnahmsweise in Heimarbeit. Heimarbeit wurde zu der Zeit nur noch von ärmeren Familienbetrieben im Stücklohn betrieben, wobei die ganze Familie mitarbeitete. Zu der Zeit gab es in diesen Betrieben 48 Meister, 74 Gesellen und 18 Lehrlinge. Die Bezahlung erfolgte nach Tagelohn, der Meister erhielt 15 bis 20 Piaster, je nach dem Grad seiner Geschicklichkeit, ein Geselle [„10, 5“] (unklar) und der Lehrling 1 ½ Piaster am Tag. Die früher übliche freie Beköstigung war inzwischen weggefallen. Eine Spezialisierung auf bestimmte Fell- oder Stückenarten gab es nicht. Durch den Niedergang des Gewerbes in Ochrida und die auch ansonsten schlechte Wirtschaftslage der Türkei wanderten die Arbeitskräfte massenhaft ab, ein Teil der verbliebenen Kürschner widmete sich nebenher dem dadurch wieder erstarkenden heimischen Ackerbau und den Weinbergen. Der endgültige Verfall des dort einmal mächtigen Handwerks war nicht aufzuhalten.
Der aus Ochrida stammende D. Totchkoff schrieb 1900 in seiner Doktorarbeit „Studien über Rauchwarenhandel und Kürschnerei insbesondere in Ochrida“ für die Universität Heidelberg über die Verwertung der Nerz-, Skunks- und Katzenstücken:
„Ein geschickter Meister und Fachkenner – denn nur ein solcher kann sich an diese Arbeit wagen – sortiert z. B. eine Partie Zobelstücke in 12 Sortimente. Von diesen wird jedes Sortiment nach Schönheit, Feinheit und Farbe eingeteilt. Mit der Haarseite nach aussen gekehrt werden diese sortierten Stücke zu einer Quadratform geordnet. Vorsichtig werden diese Stücke dann vom Krojatzsch umgedreht und von dem Schiatsch darauf zusammengenäht. Das Zusammennähen dieser oft nur zwei bis fünf Millimeter grossen Stücke ist eine äusserst langwierige und viel Zeit beanspruchende Arbeit. Diese quadratförmig zusammengestellten und -genähten Stücke werden dann nach Art der Fuchsfelle zu einem grösseren Stück, einem Tulum, verarbeitet (siehe nächstes Kapitel). Das fertiggestellte Tulum wird gewaschen und getrocknet. Man wiederholt das Wässern mehrmals um die Elastizität des Leders des Felles zu heben, und trocknet die Felle schliesslich auf einer grossen Holzplatte. Auf dieser Platte ist eine Trapezform abgemessen, auf welche das Fell mit dicht aufeinanderfolgenden Drahtstiften aufgezweckt wird. Nach dem Trocknen wird das Fell noch geklopft und gekämmt, und ist dann gebrauchsfähig, d. h. fähig, als Teil eines Kleidungsstückes verwendet zu werden. Die Einverleibung des Felles in das Kleidungsstück selbst, wie z. B. das Füttern eines Rockes mit ihm u. s. w., ist Sache eines besonderen Meisters, des Kaplamadji. Dieser Kaplamadji, der zu seiner Arbeit Fell und Kleidungsstück vom Kunden geliefert erhält, bekommt für das Füttern eines Rockes z. B. 10 Piaster (2 Mk.). Geniesst er nicht das uneingeschränkte Vertrauen des Kunden, so ist er bereit, in dessen Haus zu arbeiten. Dort erhält er neben dem Lohn in der Regel auch freie Beköstigung.“
Hauptartikel in Ochrida war das heimische Rotfuchsfell. In Osteuropa war es zu der Zeit noch üblich, bei bestimmten Fellarten die verschiedenen Fellteile getrennt zu verwerten. Aus den Rotfuchsfellen wurden zuerst die Rücken herausgeschnitten und nach Feinheit der Haare jeweils in drei Teile zerlegt. Diese Stücke wurden nun wiederum in drei Gruppen sortiert: Die erste Gruppe enthielt die besten, rötlichen Stücke mit dem besten Haarwuchs. Die zweite die etwas geringere Qualität und die dritte die verhältnismäßig minderwertigsten. Die Teile wurden dann in der Form eines Trapezes sortiert (siehe Bild 1), eine Arbeit, die nur ein geschickter und fachkundiger Meister vornehmen konnte.
Im nächsten Arbeitsschritt werden die in Abbildung 1 dargestellten Teile umgelegt, siehe Abbildung 2. Die besten Stücke (in Abb. 1 die Gruppe a) kommen in die Mitte, rechts und links davon die Gruppen b und c. Um diese Manipulation durchzuführen, dreht man jedes Rückenstück um, indem man bei Stück 1 der Gruppe a des I. Abschnittes anfängt, dann Stück 2, 3, 4 u. s. w. Die erste Reihe, d. h. 1I bis I VI ist die unveränderliche, ihre Teile werden mit den Zahlen 1/1, 2/1, 3/1 u. s. w. bezeichnet. Die obenstehende Zahl bezeichnet dabei die Nummer des betreffenden Abschnittes, die darunter stehende – und im ganzen Fall unveränderliche ist die Zahl des Felles einer ganzen Partie. Nachdem die erste Reihe umgedreht ist, werden die andern Stücke proportional geteilt und der linken und rechten Seite der Reihe angefügt. Im Abschnitt II sind die Stücke der ersten Gruppe a 4, daher muss das vierte Stück in zwei Teile geteilt werden, um von beiden Seiten der ersten Reihe gleich zu kommen. Die letzten Stücke der Gruppe c dienen zum Ausgleich und Füllen aller Abschnitte, um Gleichmässigkeit und Trapezform herzustellen.
Bis hierher war die Arbeit ausschließlich die Sache des Meisters. Das Zusammenheften und Nähen der Rechtecke übernahmen jetzt die Gesellen. Zur Herstellung eines solchen Felles, für das 45 Mark bezahlt werden (vor 1900), sind 50 Fuchsrücken notwendig.
Für die Herstellung des „Tulim Dzilgawa“[?] wurden die Rücken nicht dreigeteilt. Diese, meist für Vorderbesatz von Rücken verwendete Rückenstücke nennt man „Takami“.
Die für die Herstellung des Tulum Dzilgawa angewandte Arbeitsweise war die Grundlage der Verarbeitung aller Pelzwaren aus Ochrida, alle wurden so oder doch zumindest ähnlich produziert. Auch die Kopfstücken wurden in der Art zusammengesetzt, das Ergebnis wurde „Kafa“ genannt, sie galt sogar als wertvoller als die Tafel aus Fuchsrücken. Aus den Teilen mit dem schönsten, rötlichsten, reichsten und weichesten Haarwuchs entstand in der gleichen Art das „Magulo“. Ein Tulum Magulo wurde zum Preis von 10 türkischen Pfund (186 Mark) verkauft. Es kam auch vor, dass die mit Magulo bezeichneten Fellstücke in Trapezform zusammengenäht wurden, dieser Artikel hieß dann „Zara“.
Auch die in Abbildung III bezeichneten Fellteile wurden in der Art des Tulum Dzilgawa zu verschiedenen Produkten verarbeitet. Erwähnt wird damals in diesem Zusammenhang, dass eine „Schalwarpatza“ vormals einen Preis von 200 Mark erzielte und nur von Sultanen gekauft wurde.
Schedels Warenlexikon von 1814 nennt für die Händler von Kaffa und Prekopi folgende Bezeichnungen für die Fuchsteile: Bogaz, ein Halsteil, das für Ausschläge und Bordüren verwendet wird. Djilgawa, weiter unten vom Hals, sehr hoch geschätzt; wird stück- und tafelweise gehandelt; der ganze Pelz galt von 50 bis 500 Piaster. Nafé, von der Seite und vom Bauch, zum Ausfüttern der Pelze; in Tafeln gehandelt; nach Schönheit 16 bis 200 Piaster der Pelz. Sirt vom Rücken, geringer und wohlfeiler, 10 bis 20 Piaster der Pelz. Tilki-Patschassi und Kaffassi, die Teile vom Kopf und den Füßen; Patschassi 10, Kaffassi 5 bis 8 Piaster.[63][64]
Die dritte Spezialität der Kürschner aus Ochrida war die Luchsverarbeitung, die ebenfalls der des Fuchsfells entsprach.
Über die Verarbeitung der Pelzreste erklärte der Frankfurter Rauchwarenkaufmann Richard König im Jahr 1952: „Im vornherein muss gesagt werden, dass fast alles was Leder und Haar hat, für unsere Branche irgendwie interessant und verwertbar ist. Auf der anderen Seite geht gerade in China nichts, wirklich auch gar nichts verloren. Wie man z. B. jede Hühnerfeder, jeden Aprikosenkern in tausenden von Tonnen sammelt und exportiert, genau so geschieht es auch mit den Fellen. Jeder kleinste Abfall wird in der Hausindustrie gesammelt und verarbeitet“.[65]
Schon seit Jahrhunderten werden in China Felltafeln aus Stücken und aus Fellen hergestellt. Über die Verarbeitungsverfahren ist jedoch nichts erhalten.[17] Der chinesische Exporthandel mit Pelzen begann erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, jedoch fand seit Jahrtausenden ein ausgedehnter Pelzhandel im Landesinneren statt. So erklärt es sich, dass aus China bis noch in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die Halbfabrikate aus Fellen und Fellstücken in einer in der restlichen Welt völlig unbekannten Form auf den internationalen Markt kamen, als Fellkreuze, in der im Körperteil längeren Ausführung Robes genannt.[38] Das erste Mal in Europa auktioniert wurden die Fellkreuze 1889 in London.[66] Allmählich passten sich die chinesischen Kürschner dem westlichen Markt an und lieferten die dort üblichen, rechtwinkligen Tafeln in Mantellänge.
Aus diesen Kreuzen ließ sich auf einfachste Weise (seitliches Schließen der Nähte) ein Mantel in der damals üblichen, chinesischen Form anfertigen.
Die nebenstehenden Abbildungen bringen eine interessante chinesische Arbeit aus Fehklauen zur Ansicht.
Die chinesischen Kürschner sind, wie bekannt, äusserst sparsame Arbeiter die selbst aus den kleinsten Pelzabfällen noch Profit zu ziehen verstehen. Uns ist ihre Arbeitsweise und ihr Geschmack vielleicht manchmal schwer verständlich. Wenn man aber derartige komplicierte Arbeiten näher studiert, so erscheint doch klar, dass bei ihrer Ausführung neben dem kommerciellen Bewegrunde, auch höher zu bewertende, kulturelle Einflüsse, mitgewirkt haben.
Bei der nebenstehenden Arbeit ist offen gewesen, wie sich aus den flachen Teilen der Fehklauen eine grössere einheitliche Fläche (im vorliegenden Fall ein Mantel in Kreuzform), herstellen lasse. Die Lösung der Frage ist nun folgendermaßen versucht worden. Die Klauen, (ungefähr 7.600 an der Zahl) sind zunächst der Rauch nach, zu zwei sortiert worden. Dann sind diese 2 Klauen quer in 4 Höhen geschnitten worden. Die 2 oberen, raucheren Stücken wurden neben einander gestellt; die anderen 6 Stückchen in der Mitte, der Länge nach, geteilt und dann, dem Haarschlag, entsprechend, rechts und links an die Oberstücken angesetzt. Auf diese Weise entstand ein Streifen von ungefähr 9 cm. Breite und 1 cm Höhe. Hundert solcher Streifen wurden dann aufeinandergesetzt, die rauchsten nach oben, Fig. 2 repräsentiert 3 halbe derartige Bänder welche im Kreuze, Fig. 1 den schwarzausgefüllten Platz einnehmen (Haarseite und Lederseite).
Die Bänder sind dann wie Fig. 1 angiebt in Kreuzform zusammengesetzt. Die Arbeit enthält ungefähr 55.000 kleine Stückchen die über 1100 m Naht verursacht haben. Das fertige Kreuz ist dann zobelfarbig geblendet worden.
Diese Riesenarbeit macht fertig den Eindruck von gepresstem Sammt. Da jedes einzelne Band im Strich auseinander läuft, so bilden sich für das Auge hellere und dunklere Längsstreifen, wie auch die Fotografie (N° 2) erkennen lässt.
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts kamen immer noch vereinzelt mit der Hand genähte chinesische Stückentafeln auf den westlichen Markt.
Schon lange hat die Stückenverarbeitung in China einen beträchtlichen Umfang erreicht. Sie konzentriert sich im Wesentlichen auf die nördlichen Provinzen, in denen auch das zu verarbeitende Material anfällt. Es sind oder waren dies größtenteils folgende Fabrikate (die hier noch so aufgeführten, vormals als Kreuze oder Robes angebotenen Artikel, nur noch in Plattenform (Plates)):[8]
1) Lammklauen-Platten (Lamb Leg Plates), Lammkopf-Platten (Stirnen) (Lamb Head Plates), Lammnacken-Platten (Lamb Neck Plates), Lammohren-Platten (Lamb Ear Plates).
2) Lammkopf-Kreuze (Lamb Head Crosses), Lammklauen-Kreuze (Lamb Leg Crosses), Lammohr-Kreuze (Lamb Ear Crosses), Lammkopf-Matten (Lamb Head Mats), Lammklauen-Matten (Lamb Leg Mats), Schafklauen-Tafeln (Sheep Leg Plates)
Kidklauen-Tafeln, Kid-Kopftafeln, Kidklauen-Kreuze (Kid Leg Crosses), Ohrentafeln und Kid-Nackentafeln[65]
Da die Fellstückentafeln oft aus Rohmaterial aus verschiedenen Fellen, Fellteilen, verschiedenen Fellpartien und aus unterschiedlichen Pelzzurichtungen (Gerbungen) stammen, wird der Händler oder Kürschner gegebenenfalls noch korrigierend, ausgleichend beziehungsweise ergänzend nacharbeiten. Oftmals genügt eine sogenannte Zweckhilfe (auch „Kürschnermilch“ oder „Pelzbutter“ genannt), die eine neutralisierende, gerbende, fettende und allgemein lederpflegende Wirkung hat.
Reicht das nicht aus, hilft nur eine Nachzurichtung, in der Regel in einem Gerbbad durch den Pelzzurichter. Anschließend müssen die Felltafeln erneut gezweckt werde, um die handelsüblichen Größen wieder herzustellen und dem Produkt eine gewisse Attraktivität zu geben.
Soll das Material außerdem gefärbt werden, sind verschiedene Vorkehrungen nötig:
Die Nachzurichtung im Badverfahren besteht aus den Phasen Broschur, Beize und Fettung.
Auch die Färbung von Stückenware unterliegt gegenüber Fellen Einschränkungen.
Spezielle Endbehandlungen (Finish) langhaariger Ware wird nur in Ausnahmefällen vorgenommen, zum Beispiel bei einer leichten Krummspitzigkeit der Grannenhaare. Diese erfolgen ohnehin nach Fertigstellung des Pelzbekleidungsstückes durch den Kürschner.[67]