Loading AI tools
Из Википедии, свободной энциклопедии
Бонса́й (яп. 盆栽 — букв. «выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре, японская разновидность китайского искусства «пэньцзин».
Рост растений регулируется за счёт обрезки, прищипки, ограничения размеров корневой системы.
Бонса́й — одно из направлений дендроарта. Родственные виды искусства — арбоскульптура, икебана, дизайн аквариума и хоннонбо. Ответвления искусства бонсай: кокэдама, кусамоно (яп. 草物), вабикуса (яп. 侘び草).
Стиль бонсай возник в Китае и относится к эпохе династии Тан (VIII—X вв.)[источник не указан 2832 дня]. Среди настенной живописи найдено изображение пеньцзай — растение, взятое из природы и пересаженное в горшок[1].
Слово «бонсай» происходит от китайского слова «пэньцай» (китайское прочтение тех же иероглифов) и означает «выращенное в подносе»[2][3][4].
Одна из легенд гласит, что некий император повелел создать миниатюрную империю со всеми деревьями, городами, реками и горами. Для этой цели и были созданы миниатюрные деревья[источник не указан 2832 дня].
Считается, что в Японию искусство принесено в VI веке буддийскими монахами[1][5]. Выращиваемые растения использовались для украшения ниши дома, максимальная высота деревьев поэтому составляла около половины метра[источник не указан 2832 дня]. Спустя некоторое время, в связи с развитием техники любования бонсай, его начинают использовать при проведении чайной церемонии[источник не указан 2832 дня]. В это время искусство называется хати-но-ки — «дерево в горшке»[источник не указан 2832 дня]. С XVIII века японцы окончательно превращают эту технику в искусство, возникает множество стилей[источник не указан 2832 дня]. В эру Токугава парковый дизайн получил новый толчок: выращивание азалий и клёнов стало времяпрепровождением богатых людей.
Развивали это искусство и буддисты, которые считали, что человек, выращивающий бонсай, приравнивается к богу, потому что в их видении мир выглядит как сад Будды, где он садовник[источник не указан 2832 дня].
Сейчас для бонсай используются обычные деревья, маленькими они становятся благодаря постоянным подрезаниям и различным другим методам. При этом соотношения размеров корневой системы, ограниченной объёмом плошки, и наземной части бонсай соответствует пропорциям взрослого дерева в природе[6].
Медную проволоку стали использовать только после Второй мировой войны, до этого использовались струны[1].
Первая выставка бонсай состоялась в Токио в 1914 году[7].
К XXI веку о бонсай уже написано более 1200 книг на 26 языках мира[1].
 |
Формальный прямой стиль (яп. 直幹 Тёккан) Прямой ствол, который становится толще ближе к корням. |
 |
Неформальный прямой стиль (яп. 模様木 Моёги) Ветки или ствол могут быть немного искривлены, но верхушка ствола всегда находится на прямой линии перпендикулярно земле. |
 |
Сдвоенный ствол (яп. 双幹 Сокан) Композиция из двух стволов, которые могут быть различны по размеру и образовывать одну крону. |
 |
Наклонный стиль (яп. 斜幹 Сякан) Прямой ствол, растущий под углом к земле. |
 |
Каскад (яп. 懸崖 Кэнгай) Имитируется рост деревьев у воды или в горах. В полном каскаде вершина дерева растёт за границей горшка и опускается значительно ниже почвы, находящейся в горшке. |
 |
Полукаскадный стиль (яп. 半懸崖 Хан-кэнгай) Верхушка дерева остаётся на уровне почвы плошки. |
| (яп. 根連なり Нэцунагари) Имитируется вид деревьев, у которых часть ствола затоплена или засыпана землёй. Ветки такого растения растут, напоминая отдельные деревья. | |
 |
Литературный стиль (яп. 文人木 Бундзинги) Прямой ствол, на котором находится минимальное число веток. |
 |
Корень на камне (яп. 石上樹 Сэкидзёдзю) Ствол находится на выступающем над поверхностью земли камне, который оплетён корнями. |
 |
Растущий-на-камне (яп. 石付 Исицуки) Корни дерева растут в расщелинах камня. Этот стиль используется для иллюстрации выносливости дерева (по причине ограниченности места для корней). |
 |
Стиль метлы (яп. 箒立ち Хокидати) Ствол прямой, ветки раскидываются вокруг него примерно на ⅓ высоты дерева, образуя шар. |
 |
Групповой стиль (яп. 寄せ植え Ёсэ Уэ) В плошке находится группа деревьев, как правило нечётное (ментальные особенности японцев), но никогда не равно четырём (слово «четыре» на японском созвучно со словом «смерть»). Часто в горшке оказываются деревья одного вида. Красота композиции заключается в сочетании высот и возрастов этих деревьев. |
 |
Плотообразный стиль (яп. 筏吹き Икадабуки) Имитируется упавшее в болото дерево. Имеет форму плота и образуется за счёт лежащего на земле ствола, от которого отходят различной длины деревца. |
| Общие корни (яп. 根連 Нэцуранари) | Несколько стволов из одного корня, сам корень образует изгибы. |
| Дерево на ветру (яп. なり Фукинагаси) | Напоминает наклонную форму. Изгибающиеся ветки и ствол создают ощущение, что дерево изогнулось под натиском ветра. |
| Форма леса (яп. 寄せ植え Ёсэ-уэ) | На большой плоской плошке раскидывается лес в миниатюре из нечётного числа деревьев. |
| На скале (яп. 石付 Исицуки) | В качестве скалы используется камень, похожий на скалу. Дерево располагается в основном на скале. |
| Ландшафт в миниатюре (яп. Сакэй) | Миниатюрный пейзаж, отображающий различные уголки природы. |
| Величина | Класс[10] | Название | Размер, см |
|---|---|---|---|
| крошечный | Мамэ | Кэси-цубу | до 2,5 |
| крошечный | Мамэ | Сито | 2,5—7,5 |
| крошечный | Мамэ | Гафу | 13—20 |
| маленький | Сёхин | Комоно | до 18 |
| маленький | Сёхин | Мяби | 15—25 |
| средний | Кифу | Катадэ-моти | до 40 |
| большой | Тю/тюхин | Катадэ-моти | 40—60 |
| большой | Тю/тюхин | Омоно | до 120 |
| огромный | Дай/дайдза | Бондзю | больше метра |
В большинстве случаев бонсай — не комнатные растения, потому их необходимо располагать на свежем воздухе, хотя их иногда можно относить в дом для использования в качестве украшения интерьера[11].
Некоторые деревья требуют особой защиты зимой, и интенсивность техник, используемых в холодное время, зависит прежде всего от того, насколько дерево адаптировано к климату. Если у растения есть период спячки, то ни в коем случае нельзя её прерывать, особенно у лиственных растений. Чтобы уберечь растение от холода снаружи, его можно поместить в дополнительную ёмкость или покрыть землю в горшке слоем перегноя, доходящим до первой ветви.
Для выращивания в виде бонсай подходят различные растения с мелкими листьями и густыми ветвями.
Для выращивания в стиле бонсай хорошо подходят следующие растения[12]:
Бонсай довольно просто делать из местных видов деревьев. Но не стоит забывать про их период зимовки. При выборе растения следует ответить на следующие вопросы:
Черенкование — один из способов вегетативного размножения растений[14].
Дерево размножают, в основном, стеблевыми или коренными черенками[14]. Черенки многих растений тяжело приживаются, потому необходимо поддерживать оптимальные условия: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта[14].
Лучшим возрастом маточного растения (с которого нарезаются зелёные черенки) считается промежуток от пяти до десяти лет, а трудно укореняемые и того раньше: с двух-, трёхлетних растений[14].
Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования[14]. Например, в средней полосе европейской части России оптимальным для укоренения лиственных зелёных черенков является период с конца мая по начало июля, а хвойные породы можно черенковать либо весной, до набухания почек, либо летом, когда заканчивается активный рост[14].
Побеги срезаются только те, которые ещё зелены и достаточно гибки, предпочитая срезы в средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть[14].
Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой[14].
Для успешного корнеобразования важна и длина и толщина черенка. Длина определяется размером междоузлий (с узкими 3—4 междоузлия, а длинные с двумя)[14]. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров, а в среднем 8—10 сантиметров[14]. Держа заготовку черенка навесу её нарезают острым ножом: верхний срез, для уменьшения испаряющей поверхности, делают прямым — перпендикулярно продольной области; нижние листья удаляют; нижний срез делают косым[14]. До посадки заготовку помещают в ёмкость с водой и накрывают влажной тканью[14]. Перед посадкой следует обновить нижний срез[14].
 | Этот раздел не завершён. |
Выращивание бонсай из семян — самый продолжительный способ формирования бонсай. Необходимо 12—15 лет, чтобы получилось растение похожее на бонсай. Этот способ нужно применять при выращивании таких видов деревьев, у которых формирование происходит с первых дней их жизни, таких как вяз. При выращивании бонсай из хвойных растений появляется возможность формировать стволики не боясь их повредить[15].
| Этот раздел не завершён. |
Некоторые любители используют только неорганические почвы, другие — обычные, третьи — обильно удобряют землю реагентами, и все эти техники имеют право на существование. Все почвы для бонсай должны быть лёгкими и пропускать воду, чаще всего берут смесь на основе гравия, керамических черепков, коры, грубого песка, вулканической глиняно-пемзовой почвы или кокса.
У каждого горшка должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода могла просочиться в поддон. Каждое такое отверстие должно быть прикрыто керамическим черепком или кусочком пластика, во избежание высыпания почвы. В бонсай применяют глазурованные (блестящие) и неглазурованные, разноцветные или гладкие горшки. Для более формальных композиций выбирают остроугольные прямые контейнеры; для вечнозелёных деревьев — неглазурованные. Важно, чтобы цвет горшка подходил к цвету растения. Гончарная индустрия развита по всему миру, однако выделяют особо искушённых в этом искусстве мастеров древнего Китая и Японии, чьи горшки собирают коллекционеры. Хотя коллекционеры также высоко оценивают горшки европейских мастеров, например, Байрона Олбрайта и Гордона Даффета.
Кроме формирования ствола и кроны, необходимо сформировать и корневую систему[16].
Пересадку проводят раз в два года весной (молодое чаще, для провокации роста новых корней), перед началом сокодвижения[17]. Также пересадкой занимаются при загнивании корней, удаляя корни[17].
Перед процедурой дерево подсушивают — не поливают день-два. При необходимости нужно раскусить фиксирующую проволоку под днищем и над почвой[16]. Бонсай вынимается за основание ствола, при необходимости можно протолкнуть земляной ком через дренажные отверстия и металлической лопаткой пройтись по периметру[16]. После нужно промыть контейнер кипятком[16].
После извлечения можно осмотреть[16]:
Расправка корней ведётся деревянной палочкой, пронзая ком сверху вниз в 1—3 см от ствола и продвигают к краю[16]. Длинные корни обрезаются[16]. Если бонсай окончен, то вырезаются области для роста[16]. Обычно удаляется до трети объёма[16].
При необходимости фиксации (каскадный и склонённый стиль), можно воспользоваться классическим вариантом, когда фиксация проводится за дренажные отверстия и ствол[16]. Обилие уплотнённого субстрата также надёжно фиксирует растение[16].
Для уменьшения размера дерева существуют различные методы. Сезонная подрезка часто является залогом успеха, однако если сделать её неумело, можно погубить дерево. Большинство применимых в бонсай видов деревьев могут быть деформированы с помощью медной или алюминиевой проволоки. Некоторые деревья не поддаются такому формированию, их вид изменяют главным образом с помощью подрезок.
Чтобы создать видимость старого дерева, иногда используют мёртвые деревья, «дзин» и «сяри». Их получают, отрезая ветку от ствола живого дерева и сдирая кору со всего ствола или частично (сяри), создавая видимость естественных шрамов на дереве. Эти методы должны быть использованы с большой осторожностью, потому что такие действия могут привести к заражению дерева. Также нельзя сдирать цельное кольцо коры со ствола, иначе в дереве нарушится сокодвижение.
Обрезка является необходимым способом формирования бонсай. С её помощью решают несколько задач: уменьшают размер растения, формируют расположения скелетных ветвей, стимулируют рост новых побегов[18]. Обрезка является огромной нагрузкой на растение, потому её необходимо проводить на здоровых экземплярах и необрезаемых в недавнее время[18].
Растения неизбежно зарастают и их форму необходимо поддерживать, иначе после продолжительного игнорирования бонсай одичает и перестанет быть похожим на дерево[18]. Для этого проводится радикальная обрезка, благодаря которой создаётся конечная форма растения[18].
Для того, чтобы не ошибиться с обрезкой ветки существует простой метод: необходимая ветка закрывается рукой и после внимательно изучается результат, если он удовлетворяет желаниям и целям, то ветку можно смело удалить[18].
Основная сила роста дерева направлена на верхушку, для того, чтобы добиться равномерного роста необходимо отщипывать новые побеги на верхушке, для остановки роста в этом месте и переноса точек роста в другие места[18].
Размер листьев должен соответствовать размерам дерева, например, если само дерево высотой в двадцать см, а листья длиной в десять. Эта непропорциональность выглядит не гармонично. Если есть возможность обрезать листья (не все лиственные переносят процедуру), то это стоит сделать в период с конца июня по начало июля, когда первые листья уже показались и их можно срезать. Спустя, примерно, четыре недели на месте старых вырастут более мелкие и многочисленные побеги[18]. У деревьев, где листья расположены на длинном черешке необходимо отстригать только листочек оставляя черешок[18]. После процедуры дерево должно быть перемещено в затенённое место до тех пор, пока не появятся побеги[18].
Места срезов — это потенциальная опасность для здоровья дерева: на срезе может поселиться грибок, бактерии или насекомые-вредители. Для замазывания ран используют жидкий лак-бальзам. Мелкие ветки и молодые побеги можно срезать круглый год[18].
Это техника развития дерева, призванная добиться разветвления внешнего слоя[19].
Развивая ветви бонсай, необходимо дать главной структуре расти, не прищипывать, а затем, в конце зимы, подрезать[19].
Все новые побеги, что выросли за сезон в правильном направлении должны быть подрезаны (это даст развитие новым ветвям), затем веткам даётся ещё один сезон, для закрепления[19]. Процедура должна повторятся несколько сезонов подряд[19].
Само прищипывание состоит из следующего: 1/3—2/3 длины молодой верхушки (свечки хвойных) ветки просто удаляется ножницами, пальцами или другим видом удаляющих инструментов.
Для изменения формы и направления веток применяют перевязку — процесс, формирования дерева при помощи каркаса из лигатуры — антикоррозийной проволоки наматываемой на ветку[20]. Для создания изгибов и эффекта старости также к ветвям могут подвешивать груз. В сложных случаях, либо при формировании композиции из нескольких деревьев используют скобы[18]. Для увеличения изгиба между стволом и веткой натягивается шпагат между ней и контейнером[20]. Направляя ветку вниз проволока накладывается ниже ветки и наоборот[20].
Перевязку проводят с конца зимы — начала весны (во время обрезки)[18], а снимают, когда зафиксируется новое положение, в зависимости от типа дерева: 4—6 месяцев для листопадных[20]; 8—10 месяцев для хвойных[20]; 3 месяца для фруктовых[20].
Фиксация должна быть тугой, но не допуская растрескивания древесины[20]. Перевязка ветви проводится до самой верхушки[18]. После обмотки лигатурой ветку сгибают, придавая желаемое направление[20]. При снятии проволока разрезается кусачками, а не раскручивается, для того, чтобы не повредить или не обломить ветви[18][20].
Во избежание повреждения коры, не стоит перевязывать деревья с толстой корой[20]; на деревьях с гладкой корой необходимо постоянно проверять проволоку на предмет врезания[18]. С началом сокодвижения ветки быстро утолщаются и проволоку необходимо постоянно ослаблять[18][20]. Кроме того, слишком частый шаг спирали, так же как и слишком редкий, даст пагубные последствия. При изгибах проволока не должна нахлестываться сама на себя, для избежания этого иногда её наматывают постепенно, в процессе изгиба[20].
Толщина проволоки должна быть примерно равна 1/3 толщины самой ветки, например, при толщине в 1 сантиметр, необходима проволока в 3 миллиметра[18]. Вместо одной толстой проволоки можно использовать пару проволочек потоньше.
Для придания растению пропорций взрослого дерева необходима достаточная толщина ствола, получение толстого ствола — одна из самых распространённых задач при создании бонсай. Толщина ствола бонсай должна быть не менее 1/6 высоты с утончением к верху[21].
Существуют следующие методы:
Существует порядок действий[21]:
Когда ствол стал необходимой толщины, стоит приступить к выращиванию веток[21].
Обрезку лидера стоит выполнять до распускания лидера, по причине накопления максимальной энергии в корнях, которая будет направлена на развитие почек. Но и после распускания листьев обрезка имеет смысл. Так спящие почки могут дать новые макушки, либо подрастут «окончательные ветки» — те, что останутся в самом конце и изменяться или обрезаться не будут. В этом случае поросль будет более аккуратной[21].
Это технический приём искусственного старения древесины[18]. Снятие коры с ветвей и ствола ножом или кусачками[18]. С тех веток или стволов, которые нужно оставить живыми, нельзя снимать всю кору. Для того чтобы овладеть такой техникой, лучше всего ознакомиться со случаями с реальными деревьями в природе[18]. Мёртвые ветви и стволы обрабатываются несколько иначе: снимается вся кора и обрабатывается голая древесина[18].
Среди инструментов для работы должны быть[18]:
Это технический приём искусственного старения древесины, когда ствол расщеплён[18]. Внешне бонсай выглядит так, словно в него попала молния[18]. Этот эффект достигается с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само дерево становится мощнее и сильнее[18]. Растение в процессе может погибнуть.
Найденные в природе подходящие экземпляры могут достигать в высоту до двух метров. Для начала их стоит укоротить до 70—80 сантиметров, затем верхней части придаётся коническая форма для придания естественности[18].
Существуют следующие ошибки при формировании бонсай[23]:
 |
1 — нет вершины. |
Дерево, как правило, раз в неделю подкармливают любым обычным садовым удобрением: мочевина, сапропель и т. п. И раз в две недели удобрением на основе водорослей[24].
Подкормка оказывает двойной эффект: питание и укрепление растения. Удобрения возобновляют в почве питательные вещества, что израсходовало дерево для своего роста[24]. Удобрение может быть порошковидным, гранулированным или жидким. Удобрение в виде гранул или шариков можно удержать в одном месте с помощью маленькой пластиковой корзиночки, которую переворачивают вверх дном и вкапывают в почву[24]. Жидкое минеральное удобрение можно развести в воде для полива и подкармливать этим раствором бонсай, когда необходимо стимулировать его рост[24].
Период удобрения длится с начала весны до конца осени, с перерывом в июле — августе[24].
| Этот раздел не завершён. |
Из-за ограниченных размеров горшка с растением, забота о бонсай может быть довольно сложной. Глубокие контейнеры часто не позволяют корневой системе развиваться правильно, а полив такого растения превращается в тяжёлую работу. Различные техники полива включают либо прямое орошение из поливочного чайника или банки, либо погружение ёмкости с бонсай в большую тару, наполненную водой. Некоторые виды растений могут переносить периоды засухи, другие же требуют почти постоянного полива. Если оставлять почву сухой или поливать слишком часто, его корневая система может погибнуть. Солнце и ветер могут быстро высушить почву, поэтому растения, находящиеся снаружи, нужно ежедневно проверять и поливать при возникновении такой необходимости. Почва вообще не должна становиться сухой, даже на короткий срок. Часть используемых в бонсай растений никак не показывают недостаток воды в почве, оставаясь зелёными, даже когда их корневая система уже полностью погибла.
Если поливать глубокую плошку по мере высыхания верхнего слоя, то корневая система загниёт[25]. Но лучше использовать гранулированный субстрат, который практически невозможно затопить[25].
Для полива лучше использовать дождевую воду[25]. Но, если есть только водопроводная вода, ей лучше настояться двое суток для отстоя хлорки[25]. Лучше не использовать холодную воду, как и кипяток[25].
Весной стоит лишь увеличивать зимнюю дозу полива[25]. Летом необходимо поливать почаще из-за обилия солнца и сухого климата[25]. Осенью же доза вновь сокращается, важно не дать высохнуть почве[25]. Зимой дереву нужно как можно меньше воды[25]. Субстрат не должен пересыхать, но поливать нужно как можно меньше[25].
Для поддержания необходимого уровня влажности растения опрыскивают несколько раз в день, при этом с листьев смываются частички пыли.
Часто для имитации травы поверхность почвы покрывают мхом, который требует ежедневного опрыскивания и высокой влажности воздуха.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
