Loading AI tools
Maison Margiela (произносится «Мезо́н Маржела́», в переводе с фр. — «дом Маржела», изначально Maison Martin Margiela) — французский модный дом одежды, ароматов и аксессуаров с головным офисом в Париже, основанный в 1988 году бельгийским кутюрье Мартеном Маржелой. Один из главных представителей деконструктивизма в моде[1].
| Мезон Маржела | |
|---|---|
| фр. Maison Margiela | |
 | |
| Тип | публичная компания |
| Основание | 1988 |
| Прежние названия | Maison Martin Margiela |
| Основатели |
Мартен Маржела, Дженни Мейренс |
| Расположение |
 Франция, Париж |
| Ключевые фигуры |
Риккардо Беллини (CEO), Джон Гальяно (креативный директор) |
| Отрасль | мода |
| Продукция | одежда, аксессуары, предметы декора |
| Материнская компания | OTB Group (англ.) |
| Сайт |
maisonmartinmargiela.fr maisonmargiela.com/ie |
 Медиафайлы на Викискладе | |
Модный дом производит как одежду, изготавливаемую индивидуально, так и массовые коллекции[2][3]. Продукция бренда включает женскую и мужскую одежду, аксессуары, украшения, обувь, парфюмерию[4], а также предметы декора интерьера[5]. Дом известен своим деконструктивистским кроем и авангардным подходом к дизайну[4]. Maison Margiela проводит свои показы в нестандартных местах, таких как пустые станции метро[6] или уличные перекрёстки[7]. Лица моделей часто закрывают тканью или длинными волосами[8]. Это позволяет акцентировать внимание зрителей на одежде[9]. Дом Maison Margiela использовал новый принцип и в подборе моделей: их выбирали среди прохожих, отдавая предпочтение людям с нестандартной внешностью. Инновационным было использование ресайклинга, связанного с использованием переработанной одежды[10]. Дом Maison Margiela связан с идеей устойчивой моды и имеет непосредственное отношение к установлению её принципов[11].
«Maison Martin Margiela» стал публичной компанией в 2002 году, когда был приобретён OTB Group (англ.).[4]. Мартин Маржела оставил пост креативного директора в 2009 году[12], в этой роли его в 2014 году заменил Джон Гальяно[13].
Компания сотрудничала со многими брендами, в числе которых Barneys New York[2], Converse[14], G-Shock[15], Opening Ceremony (англ.)[5], Hermès[7], H&M[16], L’Oréal[7], Swarovski[17] и The North Face[18], Reebok.
Работы дома Maison Margiela считаются важнейшим образцом деконструктивизма в моде.[19][20][21] Maison Margiela используют крой, который построен на выявлении структуры одежды. «Работы Мартина Маржела были связаны с обращением к основам кроя» — замечает искусствовед Екатерина Васильева.[22]
Модную деконструкцию рассматривают как метод структурного построения костюма,[23] ставший базовой идеологией в костюме последних десятилетий XX века.[24] Одновременно, понятие деконструкции в моде соотносится с условным набором атрибутов: выпущенные наружу швы, подчеркнутые элементы кроя, асимметричное строение одежды.[19][23] Эти формальные элементы обнаруживают себя в коллекциях Maison Margiela.[3][22]
Maison Margiela является наиболее важным представителем деконструкции в моде. Его коллекции[3] оцениваются как наиболее показательные и значительные образцы модной деконструкции.[25] Некоторые авторы полагают, что представление о деконструкции в костюме, возможно, сводятся исключительно к имени Мартина Маржела.[3][19][21]
Формирование и ранний период
Модный дом Maison Margiela был основан Мартином Маржелой, бельгийским дизайнером одежды, в 1988 году. До этого Маржела изучал моду в Королевской академии изящных искусств (англ.) в Антверпене[7], и хотя он окончил учёбу в 1979 году[5], его часто ошибочно причисляют к авангардному коллективу модных дизайнеров «Антверпенская шестёрка» (англ. Antwerp Six), выпустившихся в 1980—1981 годах.[9][26]. В 1980-е годы важным источником вдохновения для Маржела был деконструктивизм в философии, моде и архитектуре.[19]. Маржела начал использовать деконструктивистский стиль в 1980-х годах[27], работая дизайнером по фрилансу в Милане, Италия[28], часто обнажали структуру одежды, например, преднамеренно видимые прокладки и швы[7]. В 1984 году Маржела становится ассистентом Жан-Поля Готье в Париже, проработав в такой роли до 1987 года[4].
В 1988 году Маржела основывает собственный модный дом названный по его имени — Maison Martin Margiela[4], с бизнес-партнёром и дизайнером Дженни Мейренс[7][28]. Первоначально, работая в квартире в Париже[2], они открыли свой первый магазин[29] и небольшую студию по адресу Leopoldstraat, 12, Антверпен[28]. New York Magazine в своей статье о бренде написал: «Дизайнеру быстро удалось создать деконструированный образ [с его новым брендом]… Расплывчатый дадаизм, как будто Марсель Дюшан перевоплотился в качестве модельера, Маржела поставил под сомнение устоявшиеся каноны моды и гламура»[29]. Vogue позже написал, что его ранние идеи «спровоцировали шок и интриги» в индустрии моды[4]. Лейбл, нашитый на одежду, представлял собой белый прямоугольник с чёрным текстом и четырьмя стежками по краям[4], обозначая таким образом уникальность бренда[29]. Конкретные виды изделий отмечались на лейбле цифрами, причём в произвольном порядке[4].
Первые показы и анонимность
Журнал «New York Magazine» описывал первые показы модного дома как «возможно, более напоминающие арт-постановки, нежели тематические или опереточные шоу, популярные в Париже восьмидесятых»"[29]. В 1988 году в Париже Maison Martin Margiela презентовал свою дебютную коллекцию женской одежды[4][29] для весны 1989 года[30]. Отказываясь выходить для поклонов на своих показах[8], Маржела стал избегать фотографирования[29] и начал контактировать со всеми медиа через факс[7][31] для интервью, проходящих коллективно с целой командой дизайнеров модного дома[29][31] и корреспонденцией, подписываемой «мы»[27]. Многие люди из мира моды стали воспринимать анонимность Маржелы как особый пиар-ход, хотя сам бренд Maison Martin Margiela комментировал непубличность своего создателя реакций на чрезмерную коммерциализацию современной моды[27] и попыткой сместить фокус внимания на сами изделия, а не на людей, их производящих[31]. Из-за такой позиции пресса окрестила Мартина Маржелу «Гретой Гарбо в мире моды» благодаря их схожей философии непубличной жизни[12][26]. В 2008 году газета New York Times назвала Маржелу «невидимка в мире моды»[32].
Продажа компании OTB Group
В 1998 году Maison Martin Margiela дебютировал с мужской линией одежды, получившей на бирке номер 10[4]. Сам Мартин Маржела контролировал производство женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года[4] до 2003 года[4] с командой дизайнеров[7], работающих под начальством директора Hermès Жана-Луи Дюма (англ.)[4]. После выхода на биржу в 2002 году, контрольный пакет акций компании Maison Martin Margiela был приобретён[4][33] OTB Group[4], холдингом под управлением Ренцо Россо, в собственности которого также находится итальянский бренд одежды Diesel[4][33]. В декабре 2004 года, Maison Martin Margiela переехала в новый офис в здание бывшего монастыря XVIII века 11-м округе Парижа. Весь интерьер головного офиса и вся мебель были полностью окрашены в белый цвет с применением эмульсии, придавая интерьеру состаренный вид. В дополнение к белой обстановке, все сотрудники должны носить белые халаты (фр. blouse blanche), а также белые пальто, традиционно носимые дизайнерами одежды от-кутюр. Белые пальто — это дань истории и особая эстетика уравнивания, когда все работники, независимо от должности, одеты одинаково[27]. К лету 2008 года было открыто уже четырнадцать бутиков компании[7].
Новая команда дизайнеров
В октябре 2009 года было объявлено, что Мартин Маржела покидает должность креативного директора Maison Martin Margiela, что вызвало волну слухов и спекуляций о причине ухода[4][32]. После ухода Маржелы, анонимная дизайнерская команда продолжила выпуск одежды без креативного директора во главе[4]. Исполнительный директор Жованни Панджетти заявил: «Мы по-прежнему хотим оставаться авангардным и провокационным брендом, но теперь без креативного директора. Это своеобразный вызов для нас. Мы понимаем это. Возможно, мы будем совершать ошибки, но самое важное это потом научиться на них». В 2010 году компания расширила производство товаров для дома и интерьера[12], и в июле 2011 года разработала дизайн нескольких концептуальных номеров в отеле La Maison Champs-Élysées на Елисейских Полях в Париже[4].
К осени 2014 году общий оборот бренда составляет около 126 миллионов долларов в год, с примерно пятьюдесятью собственными магазинами. В октябре 2014 было анонсировано, что Джон Гальяно займёт место креативного директора[13], в прошлом занимавший ту же позицию в брендах Givenchy, Dior и в своём собственном модном доме John Galliano[34]. По сообщениям The Guardian, цели Maison Martin Margiela были направлены в первую очередь на то, чтобы сделать нового креативного директора «своим»[35]. Давая редкие интервью,[36]. Гальяно презентовал свою дебютную коллекцию для Maison Margiela в январе 2015 года, получившую, в целом, положительные отзывы[34]. После выпуска первой коллекции с Гальяно, модный дом отказался от имени «Martin» в названии бренда, сократив его до Maison Margiela. Представитель компании заявил, что новое название «отражает эволюцию модного дома»[37]. С фокусировкой Гальяно на одежде высокой моды, к концу 2015 года прибыли компании возросли на 30 %[35].
До покупки компании OTB Group в 2002 году, магазины бренда не были записаны в телефонных справочниках, а имя Маржелы не встречалось за пределами магазинов[32]. К концу лета 2008 года было создано четырнадцать бутиков бренда, находящихся в таких городах, как Дубай, Гонконг, Москва и Мюнхен, открывшихся в последующие полгода[7]. Осенью 2009 года бренд открыл поп-ап магазин (англ.) на выставке искусств Art Basel Miami Beach (англ.)[33]. Число бутиков компании возросло до семнадцати к 2010 году, и двадцать одному магазину, располагающихся в универмагах[12]. К 2014 году число бутиков компании возросло уже до пятидесяти[13], а к 2017 году «Maison Margiela» имеет магазины в таких странах как Франция, Великобритания, Бельгия, Китай, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань, США и Таиланд[38].
Нумерация основных линий
Maison Margiela присваивает каждой линейке своей продукции номер от 0 до 23 как определённую ссылку, без какого-либо хронологического порядка. Например, украшения имеют номер (12), обувь (22), очки (8), бижутерия (13) и парфюмерия (3)[4]. Модный дом производит как коллекции одежды, шьющиеся на заказ, так и готовые к носке, причём часто дизайнеры первых вдохновляются идеями вторых[2]. Официальной стратегией компании является не иметь приверженности к определённым модным течениям[31].
Специфика коллекций
Maison Margiela известен деконструктивистскими принципами своих коллекций[26], а также, например, открытыми швами или оверсайз-моделями одежды[39]. Другой деконструктивистский прием, который использует Maison Margiela, включает применение традиционных тканевых подкладок в качестве внешних слоев одежды[30]. Дебютная для лейбла женская коллекция одежды 1988 года[4] была рецензирована в The Independent как «фартук мясника, переделанный в соблазнительное вечернее платье»[30] Другая работа с нетрадиционными материалами включала одежду, изготовленную из пластиковых мешков или вешалок из проволочного покрытия[8], брючные костюмы, сшитые из старой одежды 1970-х годов и украшения из цветного льда, так что одежда окрашивалась по мере его таяния[4].
Впервые показанные в 1989 году[40] и представленные в 1992-м[32], одно из самых узнаваемых изделий бренда, обувь Таби, интерпретация традиционного японского носка с выделенным большим пальцем[40]. В 1994 году Maison Margiela с вещами первого периода, с линией «завершённых репродукций», после составления предыдущей коллекции целиком из своих архивных записей[33]. Maison Margiela с мужской коллекцией одежды в 1998 году, известной впоследствии как «линия 10»[4].
Сотрудничество с Hermès
Мартин Маджела был креативным директором отдела женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года[4] по 2003 год[4], а команда дизайнеров из Maison Martin Margiela[7] выпускала дважды в год линейку одежды для магазина Hermès на Рю Сен-Оноре (фр.) в Париже.[7] The Independent назвала коллекции «недооценёнными» с бесформенным мужским пошивом и неаккуратными чёрными вечерними платьями[7]. New York Magazine описал коллекции как «спокойные исследования роскоши, сосредоточенные на классической одежде с тонкими и мастерскими изгибами»[29]. Maison Martin Margiela выпустила свою первую коллекция высокой моды в 2006 году[4].
Ювелирные линии и парфюмерия
В ноябре 2008 года бренд запустил небольшую коллекцию ювелирных украшений и очков, в том числе первую в бренде пару солнцезащитных очков, описанную как «непроницаемая чёрная линия, которая опоясывает лицо»[7]. Первый парфюм дома был создан в сотрудничестве с L’Oréal в 2009 году[7]. Maison Margiela выпустила капсульную коллекцию для H&M в 2012 году, состоящую в основном из переизданных изделий из архива бренда[16]. Компания также сотрудничала с обувной фирмой Converse, выпустив обувь в 2013 году[14], и также работала вместе с часовым брендом G-Shock[15] и брендом бижутерии Swarovski при создании украшений в 2013 году[17].
Maison Margiela известен своей нетипичной и оригинальной демонстрацией коллекций[7]. Газета The New York Times описывает показы как «попеременно электризующие, смешные, сексуальные или просто странные»[32]. Журнал New York Magazine характеризует ранние показы как «возможно больше представления, чем тематические показы восьмидесятых годов в Парижской моде», а также как «радикальные и гуманистические выражения в одежде, в то время, когда мода казалась отчуждённой от современных реалий»"[29]. Показы Maison Margiela особенно интересны тем, что лица моделей часто закрыты капюшонами[8], тканью или длинными волосами, направляя таким образом всё внимание зрителей непосредственно на одежду, а не на моделей, одетых в неё[9]. В 1989 году Maison Margiela устроил показ на детской площадке на окраине Парижа, где местные дети спокойно взаимодействовали с моделями[29]. Критики из Business of Fashion со скептицизмом отнеслись к такой идее[40]. Весной 1992 года следующим необычным местом для показа стала заброшенная станция Парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами[6]. По информации The Independent, другие локации для показов включали в себя круглые обеденные столы, расположенные в заброшенных складах, лестничные клетки старых городских домов и заброшенные вагоны метро[7].
Несмотря на то, что лейбл обычно избегает нанимать для показов известных моделей[8], весной 1993 года Кейт Мосс участвовала в показе «объединяющем минимализм с викторианской эпохой»[26]. В 1993 году состоялся показ, где модели проходили сквозь музыкантов духового оркестра, играющих на взлётной полосе[29]. В 1994 году лейбл при создании коллекции вдохновился куклой Барби и представил своё видение её одежды, адаптированной для девушек[32]. В 1995 году модели сидели в зале вместе со зрителями[26], а в 1997 году компания использовала карту, чтобы пригласить прессу на показ на французском перекрёстке, где модели поочерёдно выходили из двухэтажного автобуса Routemaster[7]. По информации журнала Vogue, на протяжении двух сезонов 1998 года бренд проводил показы без живых моделей, используя в одном из них марионеток, сделанных Джейн Хау англ.[26].
Maison Martin Margiela был приглашён со своей первой коллекцией высокой моды в Париж Французской федерацией моды (англ.) в 2006 году[4]. В 2008 году дом моды провёл юбилейный показ в честь двадцатилетия с основания компании[41] в Париже[13] с праздничным тортом, гуляющим по подиуму вместе с моделями-ассистентами, одетыми в одежду работников компании"[30]. Дом моды разработал гардероб для тура Yeezus рэпера Канье Уэста в 2013 году[42].
В начале 2015 года бренд представил первые две коллекции с Джоном Гальяно в качестве креативного директора, первая из которых имела кустарные орнаменты, а вторая была составлена из тридцати подборок одежды, включая неоновые аксессуары, «туфли Мэри-Джейн и тапки из искусственной шерсти, короткие юбки и длинные пальто»[34]. Гальяно поддержал традицию и не вышел после показа на поклон, хотя и присутствовал в зале во время показа[43]. В июле 2016 года бренд представил пальто в стили милитари, «парашютное платье», неоновую краску для лица[44] и одежду в стиле XIX века[45]. В сентябре 2016 Maison Margiela в сотрудничестве с Barneys New York использовала четыре витрины магазина на Мэдисон-авеню, чтобы с помощью зеркал и других приспособлений продемонстрировать свою новую коллекцию[2].
Ретроспективы и музейные коллекции
В Музее моды Антверпена — MoMu (англ.) хранится ретроспектива коллекций лейбла по 2008 год[31]. Эту коллекцию вывозили на демонстрацию в Сомерсет-хаус в Лондоне в 2010 году[4]. В начале 2015 года режиссёр Элисон Черник (англ.) сняла маленький фильм-биографию «Художник отсутствует» о Мартине Маржеле, который был показан на кинофестивале Трайбека[8][46]. В 2017 году MoMu продемонстрировала экспозицию из 12 коллекций модного дома, созданных в то время, когда Маржела работал в Hermès[47]. 23 октября 2017 года состоялась премьера документального фильма нидерландского режиссёра Менна Лайра Мейер «Мы, Маржела»[48], на финальном кадре изображены титры с датами жизни Дженни Мейренс, бизнес-партнера и сооснователя бренда «Maison Martin Margiela», скончавшейся 1 июля 2017 года в возрасте 73 лет[49].
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
